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この事実がポロについて知っておくべきことのほとんどすべてを説明してくれている。

「ピアジェは当時、モデル名に強く反対していました」と、ピアジェのパトリモニー（遺産）・オフィサーであるアラン・ボルジョー（Alain Borgeaud）氏は説明した。「彼らは常に、ブランドを第一に考えていたのです」。しかし、このデザインはピアジェの大胆かつ新しいスポーツシックな方向性を示すものであり、またブランド初のスポーツウォッチには名前が必要だった。少なくとも、米国代理人はそう主張した。当時、ピアジェはパームビーチで開催されたポロ・ワールドカップのスポンサーだったため、“ポロ”という名前は理にかなっていた。

そして1979年、ピアジェ ポロが誕生した。

ここ数年コレクターのあいだでヴィンテージピアジェへの関心が高まっている中、今年はピアジェの150周年となり、今はこれ以上ないタイミングである。ストーンダイヤルから極薄時計の製造まで、ピアジェは20世紀半ばのパイオニアだ。しかし、ほかの時計とは一線を画すものがある。それがポロだ。

　このコレクターズガイドでは、1979年に発表され、90年代初頭まで生産された初代ピアジェ ポロを詳しく紹介する。それは『カジノ（原題：Casino）』に出演したロバート・デニーロ（Robert DeNiro）氏の手首や、またアンディ・ウォーホル（Andy Warhol）、ブルック・シールズ（Brooke Shields）氏、ビョルン・ボルグ（Björn Borg）氏、その他多くの実在する人物の手首を完璧に飾り、瞬く間に時代のアイコンとなった。

　近年、ポロの人気が再燃している。これまでと同様、シルヴェスター・スタローン（Sylvester Stallone）氏が『タルサ・キング（原題：Tulsa King）』でポロをつけ、またコートサイドに座ったマイケル・B・ジョーダン（Michael B. Jordan）氏も着用しているなど、文化的な影響もある。しかし、その関心は主に愛好家やコレクターによって動かされてきた。それはノスタルジーであり、ピアジェが文化や時計製造に与えた影響への感謝であり、より小型でドレッシーな時計への転換でもある。これらが混ざり合って、私たちが“トレンド”と呼ぶ混乱を招く大釜になった。

piaget polo 7661 and 7131
初代ピアジェ ポロ 7661 C701（ラウンド）と、7131 C701（スクエア）。

　私は以前、ポロが発売された歴史的背景について記事にしたことがあり、マライカ（・クロフォード）はWatches in the Wild: パリ編で、ピアジェのボルジョー氏とともにその魅力を探求している。

　この記事ではピアジェのアイコンであるポロに焦点を当てる。同モデルへの関心は高まっているが、テキスト化した情報はまだあまりない。売りに出されているポロを見ると、値段はピンキリだ。大ぶりなポロよりも小ぶりなポロのほうが、高い値段が付いていることが多く、コンディションはあまり考慮されていないようだ。

　この記事がそれを変え、潜在的なコレクターがより多くの情報に基づいて購入を決定するのに役立つことを願っている。

ポロの幕開け
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ラピスダイヤルを持つヴィンテージのピアジェ　ベータ21。Image: courtesy of The Keystone

ポロの前に登場したベータ21は、ピアジェを含む21のスイスメーカーがコンソーシアムを組んで開発したクォーツムーブメントである。ベータ21自体は上出来だったが、エレガントでシックな超薄型のピアジェには合わなかった。その分厚いムーブメントは、ロレックスの5100やピアジェ、パテックのベータ21のような、さらに分厚いケースに収められた。ピアジェは分厚い外観を好まず、超薄型の筆頭格としての評判にも見合わなかったため、ベータ21では、より薄い時計であるかのように錯覚を起こさせるステップケースを採用した。しかし、それだけでは十分でなかった。

「ピアジェは、私たちが最初から最後までコントロールできるものを望んでいました」とボルジョー氏。そこでピアジェは、独自のクォーツキャリバーの開発を開始し、最終的に1976年に、自社製Cal.7Pを発売した。それは発売と同時に、厚さわずか3.1mmという世界最薄のクォーツ時計となった。その後すぐに、女性用に設計されたさらに小さなムーブメントである8Pが登場した。

　新しい極薄ムーブメントを準備したピアジェは、同じようにシックな時計を必要とした。

　ボルジョー氏は、「米国代理人は特に、ピアジェには日常使いしやすく、若い新規顧客を引きつけることもできる“スポーツシック”な時計が必要だと考えていました」と話す。デイトナ（旧ル・マン）の初期の広告のように、ポロには触れず、ただ“新しくて輝かしい”とだけ紹介したピアジェウォッチの初期の広告を見つけることができる。

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ラウンド型のピアジェ ポロは、34mm（Ref.7661）と27mm（Ref.761）の2つのサイズで発表された。どちらも、ピアジェの新しい極薄クォーツCal.7Pを搭載している。Image: Courtesy of Bonham's.

　1979年、ピアジェは132～136gのゴールドを使用した金無垢時計、“ポロ”を発表。男性と女性をターゲットにした小さいサイズと大きいサイズの両方で展開し、またラウンドとスクエアのオプションもあった。ゴールドはサテン仕上げで、あいだにポリッシュ仕上げのゴドロン装飾を採用し、ポロの特徴的な外観を与えていた。ピアジェの新しいクォーツCal.7Pは、ポロに搭載された。今では愛好家がクォーツを見下すこともあるが、当時はこの新しい技術は違った見方をされていたのである。

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アートキュリアルオークションに出品された、ピアジェ ポロ。

「当時のクォーツは非常にシックで、7Pは最もシックなもののひとつになりました」とボルジョー氏。超薄型で、裏蓋に隠されたリューズを介して針をセットするため、ケースサイドからリューズの突出がない。つまり、リューズがピアジェの新しいブレスレットウォッチのエレガンスさを損なうことがないのだ。これにより、ポロは時刻を知るための2本の針を備えた、完全に左右対称のブレスレットウォッチとなった。

　標準的な金無垢ポロは、1980年代には約2万ドル（インフレ調整後で現在7万ドル、日本円で約1037万3000円に相当する）で販売されていた。さらにダイヤモンドセッティング、ストーンダイヤル、そのほかあらゆるカスタマイズオプションが、別料金で用意されてもいた。

　この頃、4代目のイヴ・ピアジェがブランドの指揮を執り、エレガントさと華やかさのバランスのとれたブランドとして、さらなる定義づけに取り組んでいた。“ポロはブレスレットウォッチだが、まず前提としてブレスレットである”と、イヴのこのセリフは有名である（フランス語ではもっと上品に聞こえるらしい）。

型にはまったピアジェ ポロ
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ラウンドポロのほうが認知度が高くなったが、一方でスクエアポロのほうが商業的には成功したとボルジョー氏は話す。

「（スクエアモデルの）ブレスレットはケースの形状と完全に一体化しており、ポロの重要な特徴であるブレスレットと時計が完全に調和化した完璧な例となっています」と同氏。この点については、私が話をしたすべてのディーラーやコレクターが同意していた。ラウンドポロが注目される一方で、スクエアポロはピアジェのブレスレットウォッチを最もよく表現している。

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スクエアポロ 7131を着用するマイケル・B・ジョーダン。Image: Getty Images

　ピアジェは1979年から1990年までポロを生産していた。1988年、ヴァンドーム・グループ（現リシュモン）はピアジェを買収した。ポロの生産は1990年に終了したが、ピアジェは買収後も数年間ポロを販売していたようである。

　ボルジョー氏の推定だと、ピアジェはスクエアとラウンドのポロを2000から3000本（合計4000から6000本）生産したという。製造数は驚くほど少ないが、メーカー希望小売価格や金無垢ロレックス デイデイトがその約半額で手に入ったことを考えると、それほどでもないかもしれない。

　ポロに含まれていた膨大な量の金と、歴史の大半においてポロの価値がスクラップの価値よりも低かったという事実を考えると（現在でもそれほどの価値はない）、長い年月のあいだにどれだけの数が溶かされたのかはわからない。

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イエローゴールドにホワイトゴールドのゴドロン装飾を施した7661 C701。ほとんどのポロはYG製であるが、約30％はWGとYGのツートンカラーである。Image: Courtesy of Wind Vintage.

　ポロの約95～98%はクォーツであった。ピアジェのコレクターにはたまらない、珍しい自動巻きポロについてはのちほど紹介しよう。YGのポロが圧倒的に多く、全体の約70%を占めている。残りの約20%がバイメタル（WGとYG）と、10%がWGだ。

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ポロのうち、WGで製造された個体はわずか10%に過ぎない。WG製の7661と7131。Images: Courtesy of Rarebirds and Sotheby's, respectively.

　ピアジェは数十種類のサイズ、スタイル、バリエーションでポロを生産した。リファレンスナンバーからは以下のことがわかる。最初の桁はキャリバーを表し、Cal.7Pの場合は7、Cal.8Pの場合は8が多い。次の数桁はケース素材を表す。そして末尾の桁はブレスレットの種類を表す。たとえば、ダイヤモンドのないプレーンな金無垢ブレスレットの場合は“C701”となる。

ピアジェ ポロの知っておくべきリファレンス
最も知名度が高くて重要なリファレンスは、初代の大ぶりなラウンドポロ、Ref.7661 C701（34mm径）およびその兄弟機であるスクエアのRef.7131 C701（25mm径）である。これらと並行して、ピアジェは小型のRef.761（27mm径、ラウンド）とRef.8131（20mm径、スクエア）も発表している。80年代を通じて、ピアジェはほかのサイズやデイト、デイデイトモデルを投入した。ピアジェはまたあらゆる種類のレザーストラップ付きポロも発表しているが、今回はフルゴールドブレスレットのものだけに焦点を当てる。なお2016年にポロ Sが発売されるまで、ピアジェはスティール製ポロを製造したことはなかった。

ジャン＝フランソワ・ボットが1791年に興した時計工房に端を発する。彼の死後も工房は長く続いたが、最終的に同じく時計職人だったコンスタン・ジラールが1852年に設立した時計会社に引き継がれ、1856年には妻のマリー・ペルゴの姓を取り、現在まで続くジラール・ペルゴの名が誕生した。

　ジャン＝フランソワ・ボットが築いた工房では、当時はまだ珍しかった時計の設計から製造、組み立て、最終的な品質管理まで自社で行うマニュファクチュール体制を確立したことで成功を収めた。これはジラール・ペルゴにおいても引き継がれ、1906年にボットの工房を買収したことで現在のジラール・ペルゴのベースが築かれ、創業当初から今日まで自社製造にこだわる希有なマニュファクチュールとしての地位を今に伝えている。

　そんな歴史あるマニュファクチュールで2019年に執行委員会の最年少メンバーである製品責任者に任命され、2020年からはチーフ プロダクト＆ マーケティング オフィサー（CPO＆CMO）として現在ブランドを牽引するひとりがクレマンス・デュボア（Clemence Dubois）氏だ。CPO＆CMOは従来の役職としての枠を大きく超え、ブランドにとって重要なふたつの部門の監督を兼ねている。マーケティングおよびコミュニケーション戦略を策定する責任に加え、ジラール・ペルゴの主要な新製品発表の年間計画を決定し、デザイナー、テクニカルプロジェクトマネージャー、プロダクトマーケティングなどを含む、すべてのタイムピース開発を専門とするチームを管理する。またデザイン、R&D、製造、コミュニケーション、外部サプライヤーなど、あらゆる面で主要な関係者を監督し、社内で調整するのも彼女の仕事であり、重要案件の要旨からプロトタイピング、製造までの各重要なステップを確実に進める上で欠かすことのできないチームの極めて重要なメンバーとなっている。まさにジラール・ペルゴにおけるキーマンが先日来日を果たし、我々HODINKEE Japanのインタビューに答えてくれた。気さくに答えてくれる彼女の口からは、実に興味深いエピソードをいくつも聞くことができた。

クレマンス・デュボア（Clemence Dubois）

ジラール・ペルゴ チーフ プロダクト＆ マーケティング オフィサー（CPO＆CMO）。2011年にHEC ローザンヌ、およびHEC パリのビジネススクールで経営学の学位を取得。2013年にマーケティングの修士号を取得したのち、ジラール・ペルゴで10年以上のキャリアを積み、2019年に製品責任者に任命される。2020年には製品開発、マーケティング、コミュニケーション活動を統括するチーフ・プロダクト・マーケティング・オフィサーに就任し、現在に至る。

キャスケット 2.0が、デュボア氏にとって最初のプロジェクトだった

2022年に発売されたキャスケット 2.0。
佐藤杏輔（以降、佐藤）
2020年にCPO＆CMOに就任され、ジラール・ペルゴの製品およびマーケティング責任者として重要な役割を果たされていますが、現在のポストに就任して最初に手がけたプロジェクトはなんですか？
クレマンス・デュボア氏（以降、デュボア）
　実はたくさんプロジェクトがあったのですが、特に“キャスケット 2.0”はとても特別なプロジェクトでした。キャスケットは1976年に生まれたタイムピースでしたが、ジラール・ペルゴのマインドを見事に映し出している存在だと思います。そこでまずはそのような製品をリバイバルさせようというのがプロジェクトのスタートとなりました。レトロなルックスはキープしつつ、同時にとても未来志向なものにしたいと考えていましたね。

　ブランドの歴史を振り返っても、このようなプロジェクトはこれまでにもたくさんありました。私たちは非常に独立系らしい、マニファクチュールとしての取り組みをこれまでもやってきましたが、デザイナー、そしてウォッチメーカーも含めてブランドで働く人たちすべてがそのようなマインドを持って仕事をしています。

　ブランドではひとつの世代からまた次の世代へと必ずさまざまなノウハウが伝承されますが、それを担保していくこと、途切れることなく継承していくことが、CPO、CMOとしての私の1番大切な仕事ではないかと考えています。ただしそれは必ずしも過去に対する敬意だけでは成り立たず、やはり顧客のみなさんにワクワク感を届けることができるようなものでないといけないとも思っています。

　幸いなことにジラール・ペルゴには230年以上の長い歴史がありますので、そのなかで十分に“遊べる”ものがあるのです。そういった意味でもキャスケットはうってつけのプロダクトでした。230年以上も前に創業者のボットが、200人の職人たちを集めてひとつ屋根の下で時計づくりを始めようと考えたわけですが、時計づくりという点においてはもちろん、現在にも続くビジネス（スタイル）の始まりでもあり、非常に革新的な起業家精神を持っていてそれが今でも息づいているというのはジラール・ペルゴの魅力だと思うのです。 

オリジナル（1976年）

キャスケット2.0（2022年）
佐藤
ジラール・ペルゴにはアイコニックな製品が過去に数多く存在していましたが、そのなかでなぜキャスケットを最初のプロジェクトに選んだのですか？
デュボア
　現在ブランドのコレクションとしては特にロレアートとブリッジが大きな柱になりますが、70年代を振り返ってみると非常に興味深いことが分かります。当時はフェイスだけで時計を判断しませんでした。どちらかというとブレスレットもひとつのものとして時計と考える時代で、そういった意味でキャスケットはまさに当時のトレンドのど真ん中と言えるプロダクトでした。

　研究開発においてもとてもおもしろい時期でした。ジラール・ペルゴでは1970年代に初めて研究開発部部門（R&D部）と呼べるものが立ち上がりましたが、そこではたくさんのムーブメントを開発することになりました。ご存じのとおり、現在のクォーツウォッチにおける周波数は、ジラール・ペルゴのR&D部が開発したムーブメントが基準になっています。私としてはそうした70年代を改めて賞賛することをやりたいという思いが強くあったのです。

　こういった時計（キャスケットのようなアイコニックな時計）が、ジラール・ペルゴにはほかにもたくさんあります。ディープ ダイバーもそうですね。この時計は1969年に登場しましたが、おそらくこれがロレアートの始祖と言えるのではないかと考えています。ベゼルが14角形なのですが、私たちはとても形状にこだわります。現在のロレアートもそうですね。この時計は円形リング上に配されたホールマーク入りの八角形ベゼルや、クル・ド・パリの文字盤などがそのいい例です。おっしゃるようにたくさんの時計のデザイン、アイコンが過去にあるわけですが、ブランドには従うべき原理原則があり、必ずオリジナルに対して敬意を払うこと、そしてそこから離れてはいけないとしています。

　ひとつには対称であること、非対称であってはいけないということです。厚みと直径の比率にもこだわりがあり、バランスがよくなければいけません。そして腕につけたときのつけ心地もよくなければならない。つまり人間工学的な要素がジラール・ペルゴにとってはとても大切な部分だということです。そして“ライト”という考え方にもすごくこだわっています。

　この“ライト”には、光、そして軽さという意味があります。まず光についてですが、キャスケットはまさに明暗のコントラストを表現しています。デジタルディスプレイ部分ですね。あとはキャスケットが使っているさまざまな素材も、この“ライト”で遊ばせてくれるものとして考えています。（軽量な）マクロロン、それから（重量のある）ステンレススティールの対比ですね。ロレアートにも同じことが言えるでしょう。さまざまな素材、さまざまな仕上げ、形状もそうです。光の表現を大切にしているのはもちろんですが、軽さ、軽量さということにも注意を払って表現しています。

佐藤
今でこそ1970年代の変わった時計や“シェイプドウォッチ”と呼ばれるさまざまなスタイルが市場で認められるようになりましたが、キャスケット 2.0が発表された当時（2022年）はまだそれほど注目されるものではありませんでした。発表当時、ヒットの確信のようなものはあったのでしょうか？
デュボア
　私はジラール・ペルゴの精神性を具現化させる立場にあるので、そういった意味では先進性、つまり人よりも先を行かなければいけないという意識はすごくありました。だからといって、単にトレンドを追うということではありません。世の中が納得するものであること、つまりプロダクトに合理性があればヒットするとは考えていました。そういった意味では、ジラール・ペルゴのキャスケットの復活は、おそらく市場としても非常に納得のいく組み合わせだと改めて思われるという確信はありました。

　私たちはとても幸運だと思っています。ジラール・ペルゴには、非常に強力なコミュニティが存在しているのです。実はその世界中のコミュニティが声を上げてくれてたんですね。私はこのジラール・ペルゴコミュニティのファンの声を聞き、アイデアが浮かびました。復活プロジェクトにチャレンジしよう、そしてムーブメントを新たに開発していくつかの機能を追加しようと考えたわけです。オリジナルのスピリットはもちろん継承していくのですが、もちろん21世紀にふさわしいものとして当然ながら再定義が必要でした。2、3年かけて開発したので、2019年にはすでにプロジェクトは動き出していたことになりますね。

キャスケット 2.0の詳細は、2022年に公開した記事「ジラール・ペルゴ　キャスケット 2.0 再び光輝く永遠の名品」　のなかで詳しく解説しているので、ぜひ今1度読んでみて欲しい。すでに完売しているので、欲しくなっても購入できないのは残念だが・・・。
佐藤
ジラール・ペルゴにとって、コレクターコミュニティの声、意見を聞くことはよくあることなのですか？
デュボア
　そうですね。それが230年以上の歴史を紡いできたインデペンデントブランドのよさだと考えています。自分たちにとって何がいいか、何をすべきかということをファンの声からも探ることができるというのはとても素晴らしいことです。普段から楽しんでジラール・ペルゴの時計をつけて欲しいですね。（キャスケット 2.0の復活は）まさにコミュニティのおかげというところが多くあります。ですから、コミュニティの意見を聞くというのはとても大切で、できることならみなさんに工場へ来てもらいたいといつも考えているくらいです（笑）。

佐藤
ジラール・ペルゴはとても長い歴史を持っていますが、デュボアさん自身が思うブランドの強みとは、どんなものだと考えていますか？
デュボア
　ジラール・ペルゴの強みというのは…、まずは否定をさせてください。逆の言い方をしますと、たとえばすでにある機能に対して新しい機能を付け加えていくことがジラール・ペルゴではないと思っています。私たちがすでに持っているブランドのシグネチャー（ブリッジは150年以上前に誕生した最も古い機械式のシグネチャーである）、いわゆるサヴォアフェール（伝統的な匠の技）、自分たちの持っている知見というものの限界をどこまで押しげていくかを常に追求しているのがジラール・ペルゴなのだと思っています。

　そして一貫生産できること、オートオルロジュリー マニュファクチュールであるということは、やはり強みであると考えています。いわゆる“コンセプトウォッチ”を作るような会社ではないということです。身につけてもらうものを作ること、“本物”の時計にすることが大切だと考えているのです。例えば、ネオ コンスタント エスケープメント（その詳細はこちらの記事を読んでみて欲しい）はその好例だと思います。とても革新的な脱進機なのですが、その開発には20年間もかかりました。コンセプトウォッチとして発表して“どうですか？　すごいでしょ！”というカタチで終わることもできたと思いますが、私たちとしてはそれをまた押し広げて、限界を広げて、みなさまに見てていただけるものとするために挑戦し続けたのです。1本のみのユニークピースではありません。もちろん何百本も作れるようなものではありませんが。
 

ジーンズと格子縞のシャツに加えて、プログラマーはどの時計を着るかもしれません。

少し前までは、プログラマーの着こなしの問題についてみんなで話し合っていました。チェック柄のシャツ、ジーンズ、スニーカーは基本的に標準装備です。他の人はプログラマーのオフィスを露出し、素晴らしいグリッドを見ました（それらのいくつかはレストランのテーブルクロスと一致し、それらを賞賛することができます）。

 

その理由は「チェック柄のシャツを着て、コードがすべてきちんとタイプされている」からです...

プログラマーは服装の問題でホットスポットになることに成功しました。実際、Rabbitの業界に対する理解は、ハイテンポの長期的なプレッシャーのために、ドレスはあなたが目覚めたときにあなたの手に最も近いものでなければならないということです。朝）。

しかし、これはIT担当者が欲求を持っていないことを意味するのではなく、選択するエネルギーがないことを意味します。

たまたまうさぎが「起業家精神の時代」を追いかけ、フィナーレに近づいています。ショーに隠された良いものや、ITマンがどんな時計を選ぶのか見てみた方がいいかもしれません。

「起業家精神の時代」は放送当初から不満があり、話題のドラマにはなっていませんが、これはすべて期待しています。近年の状況から判断すると、女性の視聴者が好むかどうかが人気を左右します。ドラマの大部分。

起業家精神は一見活気に満ちたものですが、常に少数の人々が経験しています。オフィスに座ってお茶を飲んだり新聞を読んだりするほとんどの人は、これの不安定さに気付くことはありません。そして、このショーのセルフメディア批評家のほとんどが専門分野で効果的な意見を提示せず、歩行姿勢または特定の血まみれのプロットを身に着けていることについて不平を言っただけであるのは興味深いです（実際、このドラマには感情的なドラマはあまりありません。そして、男性と女性の主人公の感情的な温暖化はすべて、いくつかのIPドラマと比較して良心的な起業家プロジェクト自体の議論で行われます）。

ホアン・シュアンとヤン・イン主演

私の意見では、これは詳細に見ることができるドラマであり、現実的な意味で最近のクールなドラマよりも優れています。

「起業家精神の時代」は、音声対話ソフトウェアを開発した主人公の郭新人（黄玄が演じる）によって始まり、盗作、オペレーターによる抑圧、競合他社によるブロックなどの問題を経験し、機会とリスクの共存を回復しましたインターネット時代に。このドラマの歴史的背景はWeChatの誕生であると言われていますが、乗組員は故意に時代を曖昧にしました。

まずはその場でお会いしましょう。もちろん、郭新人も格子縞のシャツを着ています。時計は最後にうさぎが話します。

 

このドラマの時計小物の着用率は非常に高く、うさぎがひとつひとつ分析しています。

ヒロインのナラン（ヤン・イン演じる）は、ディオールのスポークスマンとして、アクセサリーからバッグまでディオールの目を理解することができます。

ナランはRosedesventsシリーズのネックレスを身に着け、J’Adiorの鎖骨ネックレスともマッチしました。

 

また、Rosedesventsイヤリングは別に着用してください。

 

しかし同時に、ナランはTASAKIイヤリングを何度も着用しています。まずはTASAKIbalancenoteイヤリングです。

 

TASAKIcometplusdiamondシリーズのイヤリングもあります。

 

ブルーウェアの時計は、タグ・ホイヤーのリンクシリーズの女性用時計です。

 

そのLanの元ボーイフレンドである裕福な第2世代のJincheng（Guo Xinnianの創造性を盗用し、プロジェクトを競った人物）は、2つの時計を着用していたことが判明しました。1つはRMです。

 

登場する可能性が非常に高いもう1つの作品は、パテックフィリップのノーチラス5711です。

 

結局のところ、大ヒットですが、金塊を身に着けているのは、より豊かな第二世代のように感じますか？エントリーウォッチの所有者と競争する必要があります。

 

興味深いのは、ジン・チェンが脱線についてナランに謝罪したとき、彼はヴァンクリーフ＆アーペルを贈り物として選び、線で特徴を与えたことです。

 

ジンチェンの技術担当者は、オメガ星座を身に着けているのが発見されました。

 

青いお父さんは、幹部として、視覚的にロレックスのログタイプを着ています。

 

時計ストラップは総統ストラップですが、オールゴールドのDJ時計を備えた総統ストラップは現在生産されていませんので、少し予約してください。

ITの大物LiBentengのパートナーは、非常に明白なカシオを着用しています。

 

偶然にも、劇中でジャガー・ルクルトの交際シリーズを着ている2人の女優が見つかりました。

最初はウェンディ、2番目の女性です。

 

次に、GuoXinnianのエンジェル投資家の1人であるXuJiayingがいますが、この日付は少し小さいです。

 

Xu Jiayingと並んで戦ったGaudi（Guo Xinnianのエンジェル投資家）は、青いカルティエの風船を身に着けていました。

 

実は、うさぎのスクリーンショットである脇役がまだたくさんいますが、小道具が疑われるものもあるので、写真は表示されていません。

ついに主人公が登場。劇の前半は、郭新庵の手首が空っぽ。まだ起業に成功しておらず、離婚したばかりの青年にとって、これ以上の時計を買う余裕がないのは当たり前のことだ。

しかし、彼が設立した魔法の水晶がLophisのシリーズAの資金を受け取った後、彼は機器のマッチングを開始しました。 HuangXuanは劇中でアテネの時計を身に着けています。

クローズアップです

このディテールは非常にはっきりしています。これはアテネの海事天文台の時計です。直径43mmです。アテネのUN-118ムーブメントを使用しています。HuangXuanが着用している時計にはクロコダイルレザーストラップが付いています。選択肢もあります。ラバーストラップの。

 

ただし、このHuang Xuanの作品は古いモデルであり、現在購入するのは簡単ではありません。しかし、航海天文台の時計からインスピレーションを得ているので、航海シリーズでもあるナビゲーター時計を見ることができます。アテネUN-118自動巻きムーブメントも使用していますが、時計の直径は42mmで、スチールモデルとローズゴールドモデルがあります。

 

非常に特別なもの、海事天文台の年鑑をお見せしましょう。通常、年間カレンダーには30を超えるコンポーネントが必要であり、1年間の機械プログラムがコンパイルされます。しかし、アテネは7つのコンポーネントのみでシステムを開発し、操作は比較的簡単で、日付は2月に年に1回調整できます。でもこれは直径43mmのグランフーエナメルダイヤルです。

アルマナックと日付は6時に設定されています

劇中でファン・シュアンがアテネの時計を身につけるのは非常に合理的だと思います。さらに、IT業界には確かにアテネの時計が大好きな大物がいます。たとえば、AmazonCEOのジェフベゾスはアテネClassicDualTimeを持っています。価格は約70,000元です。

 

うさぎが接触したITボスの好みから判断すると、インターネットの新興企業は、いわゆる受け入れられた基準に従う可能性が最も低いものである可能性があります。たとえば、彼らは普通の時計の友人ほどロレックスに熱心ではありません。スマートウォッチを身に付け始めたかもしれないこの波の人々にとって、これを作成することへの彼ら自身の関心は、いわゆる安定性の維持よりもはるかに大きいです。たとえば、ゲーム会社のボスは、PPもたくさん購入しましたが、常に数日おきにアテネのエナメル時計を披露し、その時計に対する賞賛に満ちています。

バイヤーショーデビュー

インターネット自体は絶えず革新している業界です。劇中のITボスのLiBenteng（元のキャラクターはMa Huatengに触発されていると言われています）と同じように、彼はJobsが音楽プレーヤーを追加した方法について具体的に言及しました。自分のiPodは、次のように述べています。「方向性を認識し、他の人にやらせるよりも、自分でやるほうがいい」。

このように、本来の意図を貫きながら新しい発想を生み出す方法を知っているという信念は、この時代を生き抜くことができます。

ウサギがアテネの時計を初めて知ったのは、2001年にリリースされたフリークトゥールビヨンでした（分針と時針がなく、時刻を表示する動きに依存しています）。フリークは今でも私の心の中のアテネのシンボルです。 17年間更新されています。エナメルの職人技と細かな質問のスキルは言うまでもなく、これらは時計の友人の心にある宮殿です。

Whimsyシリーズは非常にわかりやすいデザイン（左）ですが、アテネはミニッツリピーターを芸術作品のようにしています（右）

数日前、あるITボスが起業家としての経験を語り、「リスクとチャンス」の現実の共存を個人的に回復し、真剣に私に言ったことを思い出しました。もちろん、時間はまた、創造するのが得意な人が彼らにふさわしい価値を手に入れることを可能にします。

Vacheron Constantinスーパーコピーの限定版は何ですか？
Vacheron Constantinは、スイスの伝統的な時計製造トロイカの1つです（他の2つのブランドは、Patek PhilippeとAudemars Piguetです）。 Vacheron Constantinのように、Quaid、85180、88180、86020はプレイヤーにとって非常によく知られています。実際には、これらの定期的な時計シリーズに加えて、Vacheron Constantinには「屋根裏職人」と呼ばれる非常にハイエンドのカスタムシリーズもあります。屋根裏職人シリーズの時計は個人的なカスタマイズのための大規模な複雑な時計と特別なクラフト時計です。これらの時計はヴァシュロンコンスタンタンの最高レベル、珍しい光景を表しています。これらの限定版ヴァシュロンコンスタンタンのトップレベルの時計は何ですか？
私はあなたがまだVacheron Constantinの世界で最も複雑な時計、57260（懐中時計）を覚えているかどうかわかりません57260には57の機能が含まれていますが、その1つが球形のトゥールビヨンです。ヴァシュロンコンスタンタン57260は懐中時計です、手首に着用することはできません、ヴァシュロンコンスタンタンは57260だけで球形のトゥールビヨンを取って時計を作った、これはヴァシュロンコンスタンタンロフト職人シリーズ球形のトゥールビヨンです。ヴァシュロンコンスタンタンの球形トゥールビヨンは非常に複雑で非常に装飾的です。 Vacheron Constantinの球形トゥールビヨンには、シリコンパレットとエスケープホイールを使用した6つの特許取得済み技術が含まれていますトゥールビヨンケージは、アルミニウム製で、消費電力は65時間です。屋根裏の価格球形トゥールビヨン時計では、巨大な球形トゥールビヨンが文字盤の左側に置かれています。トゥールビヨンを邪魔しないように、文字盤の右側が逆行時間表示、時針と分針がすべて逆行指針、ポインターがトゥールビヨンに影響を与えず、ダイヤルがくりぬかれています。屋根裏職人の球形トゥールビヨンのサイズは45 mmで、18Kローズゴールドのケースが付いています。ケースの側面は蛇の模様で細心の注意を払って装飾されていることに注意してください。孤児は1人に限られる。
ヴァシュロンコンスタンタンロフト職人シリーズ2755は大きくて複雑な時計です。時計2,755、スイスの伝統の3つの複雑な機能、3つの質問、トゥールビヨン、パーペチュアルカレンダーが含まれています。永久カレンダー、月、日はダイヤルの上部に表示され、平年はダイヤルの1時に表示され、トゥールビヨンはダイヤルの下部に表示されます。時計の時針と分針に加えて、スモールセコンドの針がトゥールビヨンに押されています。時計の裏側には2755の手動巻き、55時間の電源表示もあります。 Vacheron Constantin Loft Artisan 2755は45 mmローズゴールドのケースを使用しており、時計の文字盤にはケースの側面に装飾が施されたエナメルの刻印パターンと鷲が刻まれています。孤児は1人に限られる。
私が正しく覚えているならば、Vacheron Constantinは14日間のパワートゥールビヨンの上に4つのバレルを重ねました。 Vacheron Constantin Loft価格シリーズ14パワートゥールビヨンは、シンバルとロングパワートゥールビヨンを組み合わせたものです。トゥールビヨンはディスクの表面の下にあり、トゥールビヨンケージはマルタ十字マークでできており、トゥールビヨンには秒針が付いています。ダイヤルの上にパワーディスプレイがあります。屋根裏職人シリーズの14日間のパワートゥールビヨンのパネルはステンシルです、そしてそれは金のプレートに描かれたパターンです。文字盤のライオン模様はとてもリアルです。 Vacheron Constantinは、特殊な希少エナメル加工を使用しており、パターンは白、グレー、および茶色で構成されていますライオンは鮮やかで写真効果があります。この時計は、詳細な葉の彫刻とジャングルの王の意味で、時計のベゼルとケース側に、42ミリメートルローズゴールドのケースを使用しています。孤児は1人に限られる。
4ウィンドウジャンプテーブルはVacheron Constantinの大きな特徴です。時計の4隅には、時計の時、分、日付、および週を表示する4つのウィンドウがあります。すべての時間は文字盤の端に表示され、文字盤の中央にはさまざまな模様で飾ることができる大きなスペースがあります。前のヴァシュロン・コンスタンタンゾディアック、熱気球のように、ヴァシュロン・コンスタンタンの代表作です。屋根裏職人シリーズジャンプテーブルは、主に動物のテーマです。ヴァシュロン・コンスタンタンのロフト職人虎ジャンプテーブルは、文字盤の中央にホワイトゴールドの虎模様を彫り込み、それから周りに金の竹を彫りました。白い虎が竹の森の中に隠れて飛び出しているのが見えます。とても横暴です。屋根裏職人シリーズは、40時間のプラチナ製ケースにVacheron Constantin 2460自動巻ムーブメントで40時間ジャンプします。タイガーパターンに加えて、屋根裏職人ジャンプテーブルもサルパターンを含みます。トラとサルはみな孤児で、一人に限られています。
時計を見ることは珍しくありませんが、Vacheron Constantin Loftの職人シリーズは非常に特別です。ペントハウスの職人シリーズは「Blanc de Limoges」（中国名、Limoges white glaze）を使用しています。 Vacheron Constantinは一般的なエナメル質をLimogesの白い釉薬に置き換え、焼き付けたパターンは写真レベルの効果をもたらしました。パターンは鮮やかで立体感があります。この屋根裏職人シリーズはずるいパターンです。それは複雑な機能ではありませんが、私はこの時計がより魅力的であると感じます。屋根裏職人のスーパーコピー時計は40 mmのサイズで、40時間の自動巻きムーブメントを備えたホワイトゴールドのケースがあります。このゴキブリに加えて、屋根裏職人の腕時計にもサイが含まれています。ゴキブリとサイはどちらも孤児で、1人に限られています。

ランゲスーパーコピー、100個限定版Datograph Perpetual Tourbillonホワイトゴールドウォッチの第2バッチを発売
高度な時計製造では、複雑な機能は珍しいことではありませんが、耐久性のある傑作を生み出すために優れた強度を備えた多くの複雑な機能を組み合わせることができるのは、少数のエリート時計ブランドだけです。 2年前、ランゲは最初の100限定版プラチナ950時計をリリースしました。今日、ブランドは再び100個の限定版Datograph Perpetual Tourbillonホワイトゴールドの腕時計（モデル：740.056）の2番目のバッチを発売しました。
ケースは18Kホワイトゴールド製で、直径41.5 mm、厚さ14.6 mmで、1999年の最初のDatographウォッチと比較して、ケースの直径が大きくなり、永久カレンダー表示に合わせてサブダイヤルを拡張できます。ケースは、快適なフィット感のために湾曲したラグで磨かれていて、サテン仕上げです、そして、クレータークラウンは握りやすく、調整しやすいです。
りゅうずは巻き取りと時間の設定に使用され、2つのボタンはクロノグラフの操作に使用され、クイック修正ボタンはすべてのカレンダー表示を同時に進めるのに使用され、そして隠された修正装置はそれぞれ日、月と月の位相を調整します。
18Kローズゴールドのダイヤルと18Kホワイトゴールドのケース、18Kゴールドのロジウムメッキの針と象眼細工のクールなイメージがコントラストを際立たせています。明確なダイヤルレイアウトでは、大きなカレンダー表示と2つのサブダイヤルが正三角形を形成し、時計を古典的なシンボルにします。
ディスク表面には、フライバックタイミング機能、ムーンフェイズ表示付きパーペチュアルカレンダー、ストップセコンド装置付きトゥールビヨン、およびパワーリザーブ表示レイアウトが整然とした、きれいで明確です。トゥールビヨンはボトムカバーから見ることができ、それはフレーム内の脱進機への重力の影響を排除することができます。
Lange Watch Factory製の自作L952.2手動巻きムーブメントを備えており、ムーブメントは729個のパーツから構成されていますそれぞれのディテールは手作業で装飾され、細心の注意を払っています。境界の決定