スーパーコピーブランド通販、ブランドコピー人気激安代引

H.モーザーより、地球と宇宙の出会いから生まれた奇跡のタイムピースの登場です。「ストリームライナー・パーペチュアルムーン コンセプト メテオライト」は、単なる時計を超えています。腕もとに宿るのは、本物の隕石のかけら。それはまるで、空を駆ける月が、その輝きのままにとらえられたかのよう。

腕もとに宿るのは、本物の隕石のかけら。それはまるで、空を駆ける月が、その輝きのままにとらえられたかのよう。無限の宇宙から飛来したタイムピースは、天空と私たちを結びつける、まさに神秘的な架け橋。これは、宇宙から来た本物の隕石を使い、H.モーザーの技術と感性によって、詩のように美しくロマンあふれる時計に昇華させた、ブランド時計コピー Nランク特別なモデルです。

ギベオン隕石は、ナミビアの地にたどり着くまで、何百万年もの時を宇宙で旅してきました。今、その稀有な隕石の素材は、精密にカット、そして理想的な形状へと加工されダイアルへと姿を変えました。 

特別な処理を施し、「ヴィドマンシュテッテン構造」という美しい幾何学模様が浮かび上がらせます。これは鉄とニッケルが織りなす幾何学模様で、自然界だけが生み出せる奇跡であり、人工的に再現することは決してできません。

この結晶が織り成すデザインは宇宙からの真のメッセージであり、一つひとつのダイアルに唯一無二の表情を与えます。ダイアル職人は、まずゴールドの色調で彩り、Ｈ.モーザーを象徴するフュメの仕上げを施し、独特な深みと豊かな光の表情を作っています。

H. モーザーは過去に、手巻きムーブメントのパーペチュアル ムーンフェイズを発表していますが、今回のストリームライナー・パーペチュアルムーン コンセプト メテオライトでは、このコンプリケーションを初めて自動巻きムーブメントを採用することで、新たな一歩を踏み出しました。極めて高い精度とシンプルな操作性で、この機構がもつ本来の魅力を一切損なうことなく、その完成度をさらに高めました。

パーペチュアル・ムーンフェイズの精度は驚異的で、1027 年間で、わずか 1 日のずれしか生じません。自社製自動巻きキャリバー HMC 270 のパワーリザーブは 3 日間です。ケース側面の控えめなプッシュボタンにより、ムーンフェイズを優雅かつ詩的な動作で微調整することができます。

40 mm 径のステンレススチール製クッション型ケースと一体型ブレスレットを備えたストリームライナー・パーペチュアルムーン コンセプト メテオライトは、H.モーザーのDNAを忠実に受け継いでいます。生命感あふれる曲線美、ポリッシュとサテン仕上げが描き出す光の陰影、そしてすべてが滑らかに繋がる流麗なフォルム。ゴールデン メテオライト ダイアルは、5N レッドゴールド製の針や月と美しく調和し、ステンレススチール ケースの凛としたトーンに映える温かみのある色彩を生み出しています。さらに、グロボライト® のインサートが繊細な輝きでこの時計を穏やかに照らし出します。

H. モーザーにおいて、ミニマリズムとは「何もないこと」ではなく、「研ぎ澄まされた力強さ」と捉えています。ストリームライナー・パーペチュアルムーン コンセプト メテオライトは、月へと捧げる、極めて奥ゆかしい賛歌なのです。ロゴもインデックスも持たない、何も描かれていないダイアルにこそ、最も大切なものが表現されています。時計職人たちが紡ぐ詩の、最も美しい一節をかたちにしたモデルです。

ストリームライナー・パーペチュアルムーン コンセプト メテオライトは、Ｈ.モーザーの伝統に忠実に、時計愛好家のためにデザインされた、高級時計に対する独自の解釈となっています。

H. モーザー：まさに、疑う余地のない H. モーザースタイルの高級時計です。

【技術仕様】
ストリームライナー・パーペチュアルムーン コンセプト メテオライト
リファレンス：6270-1200
予定価格：7,128,000円(税込)
発売：2026年2月頃 入荷予定
[特長]ステンレススチール モデル、ゴールデン メテオライト ダイアル、 一体型ステンレススチール製ブレスレット

ケース：ステンレススチール製、緩やかなドーム型のサファイアガラス
・ケース径：40.0 mm／
・ケース厚：サファイアガラスを除いた厚さ 11.4 mm／サファイアガラスを含む厚さ 13.2 mm
・シースルー ケースバック
・「M」の刻印で装飾されたねじ込み式リュウズ
・12 気圧防水
ダイアル：ゴールデン メテオライト、フュメ仕上げ
・グロボライト® インサート付きのレッドゴールド製時針および分針
・スーパールミノヴァ® を塗布したレッドゴールド製センターセコンド
・ムーンフェイズ表示、レッドゴールド製のムーンフェイズ
ムーブメント：キャリバー HMC 270(自動巻き)
・ムーブメントサイズ：径 32.0 mm（14 1/4 リーニュ）／厚 6.3 mm
・振動数： 21,600 振動／時
・27 石
・ラチェット式両方向自動巻きシステム
・18K レッドゴールド製スケルトン ローター、H.Moser & Cie. ロゴの刻印
・パワーリザーブ：72 時間
・シュトラウマン® ヘアスプリング
・モーザー ダブルストライプで装飾されたアンスラサイト仕上げ
・部分的にスケルトン化されたブリッジ
機能：時針および分針
・超大型ムーンフェイズ表示
・ケース側面のムーンフェイズ調整プッシュボタン
ブレスレット：一体型ステンレススチール製ブレスレット
・モーザーのロゴが刻印された 3 枚のステンレススチール製ブレード付きフォールディング・クラスプ

【お問い合わせ】
株式会社エグゼス
〒100-0013
東京都千代田区霞が関3-2-1霞が関コモンゲート西館32階
TEL.03-6274-6120
FAX.03-6274-6121

[H. MOSER & CIE.（H. モーザー）]
H. モーザーは Heinrich Moser により 1828 年に創設されました。ノイハウゼン アム ラインファルを拠点とするこのブランドは現在約 120 名の従業員を擁し、20 個の自社製キャリバーを開発、年間に 4,000 個以上の時計を製造しています。H.モーザーは、その姉妹会社であるPrecision Engineering AG（PEAG）を通じて、調速機構やヒゲゼンマイなどの部品を製造しており、これらは自社の生産に使用されるほか、パートナー企業にも供給されています。 Precision Engineering AGは、2012年にモーザーウォッチホールディングスに設立された独立企業であり、エスケープメント用の部品製造を専門としています。H. モーザーは、Heinrich and Henri Moser 基金の支援を受け、創業一族の歴史を継承し、その記憶を守り続ける活動に積極的に取り組んでいます。Heinrich Moser の子孫によって設立され、現在もなお一族によって運営されている本基金は、家族の歴史を後世に伝えるとともに、歴史的遺産を収集・展示しています。これらは、かつて Heinrich Moser 一族の邸宅であったシャルロッテンフェルス城に設けられた Moser 博物館に収蔵されています。時計製造に関するノウハウとこの分野での専門技術に裏打ちされた MELB Holding は H. モーザー、Hautlence、アジェノー社という企業を擁するに至っています。MELB Holding は伝説的なジュウ渓谷を拠点とする家族経営の独立系グループです。

CASIOが展開するアイコニックな時計ブランド「G-SHOCK」とパリを拠点とするライフスタイルブランドMaison Kitsuné がコラボレーションし、技術的な精密さとパリらしい自然体のスタイルを融合させたユニークなコレクションを発表。

スーパーコピー時計本コラボレーションで展開される『GA-2110MK』は、G-SHOCKの精密さと自然体のパリの雰囲気をミックスしたユニークなモデルです。若い世代を中心に人気のG-SHOCK「GA-2100」をベースに、Maison Kitsunéが持つファッション・音楽・カルチャーのバランス感覚に基づいた洗練された美学を掛け合わせています。

パリのオスマン建築から着想したカラーパレットは、ナチュラルでニュートラルなカマイユ調のカラーをベースに、大胆なオレンジのベゼルをアクセントとして配置。パリの夕焼けのあたたかな光を思わせる仕上がりです。

【概要】
Maison Kitsuné x G-SHOCK
メーカー型番：GA-2110MK-5AJR
価格：33,000円（税込）

シグネチャーディテールとして、9時位置のインダイアルとバンド付け根にMaison Kitsunéを象徴するFoxエンブレムを配置。さらに、遊環と裏蓋にはブランドロゴを刻印しました。商品と同じカラーパレットを取り入れたスペシャルパッケージと合わせ、洗練されたパリの美学を現代的にアレンジした、クラシックでありながらモダンなG-SHOCKになっています。

このコラボレーションは、両ブランドが共通して大切にするクリエイティビティ、クラフトマンシップ、そしてアーバンなエネルギーを称えるものであり、クラシックでありながら先進的なデザインを通じて、“Paris-meets-Tokyo”のライフスタイルを体現しています。

「GA-2110MK-5A」モデルは、12月3日よりMaison Kitsuné直営店および公式オンラインストアにて先行発売、12月5日よりCASIO公式オンラインストア、G-SHOCK STOREなど直営店限定で発売されます。

なお、メゾン キツネ 青山店と大阪店では11月26日（水）より実物商品の先行展示を行います。

【公式サイト・SNS】
メゾン キツネ公式オンラインストア
：https://maisonkitsune.com/
公式Instagram メゾン キツネ @maisonkitsune　
日本公式X @kitsune_japan
日本公式LINE @maisonkitsune_jp

[MAISON KITSUNÉ]
2002年、Gildas Loaëc（ジルダ・ロアエック）とMasaya Kuroki（黒木理也）によって設立された Kitsuné（キツネ） は、インスピレーションあふれるユニークな “Art de Vivre（アール・ド・ヴィーヴル／暮らしの芸術）” を発信するライフスタイルブランドである。
ファッションブランドの Maison Kitsuné（メゾン キツネ）、ミュージックレーベルの Kitsuné Musique（キツネ ミュージック）、カフェ・ロースタリー・バー・レストランを展開する Café Kitsuné（カフェ キツネ）、バリのライフスタイル施設 Desa Kitsuné Bali（デサ キツネ バリ）、さらにビューティ＆ウェルネスライン Kitsuné Bien-Être（キツネ ビアンエートル） まで、多岐にわたる活動を展開している。設立から23年間、パリと東京を拠点とする多面的なブランドは一貫して成長を続け、自然体で国際的な影響力を高めながら、世界中に熱心なファンを獲得してきた。
ファッションハウス Maison Kitsuné は、パリと東京をつなぐ独自の視点から着想を得ており、洗練されたテーラリングや都会的でエレガントな要素を取り入れつつ、遊び心と日常性を兼ね備えたワードローブを提案している。
現在 Maison Kitsuné はパリ、東京、ソウル、北京、バンクーバーなどに 33の直営店舗を構える。コレクションはブランドの公式オンラインストアのほか、43のフランチャイズ店舗および世界中400以上の小売店でも販売されている。

[CASIO]
CASIOの耐衝撃ウォッチG-SHOCKは、開発者伊部氏の「壊れない時計をつくる」という夢から誕生したタフネスの象徴である。200本以上の手作り試作機が製造され、破壊テストを繰り返した末、1983年に初代G-SHOCKが日本のストリートに登場し、以来、“タフネスウォッチ”としての地位を確立している。耐衝撃性・20気圧防水性能を備えたG-SHOCKは、独自の革新的な技術によって、外部からの衝撃を防ぐ設計となっている。発売以来、G-SHOCKは進化を続け、伊部氏の掲げた「絶対にあきらめない」という信念を体現し続けている。

すでにご存じの方もいらっしゃるかもしれませんが、ブランパンはミシュランガイドやルレ・エ・シャトーと提携しており、ブランド広報誌『ル・ブラッシュ便り』（Lettres du Brassus）のなかで世界屈指のレストランを紹介したりとキュイジーヌの世界にも関わっています。

僕はブランドから送られてくるこの手のニュースレター（新作時計に関するプレスリリースではない）については基本的にさっと斜め読みすることも多いのですが、今回はふと疑問が浮かびました。「ブランパンはいったいなぜ料理の世界と関わるようになったのだろう？　今もこの関係を強める意味はなんだろうか？」

ブランパンが海洋保護であるオーシャンコミットメントに取り組んでいることは、モダンダイバーズの礎を築いたという同社のヒストリーとの強い結びつきからすぐに理解ができるのですが、オートキュイジーヌ（高級料理）については少し深堀りする必要がありました。

実はブランパンとスターシェフたちの親密な関係は、美食ブームが今ほど大きくなるよりも前に始まりました。遡ること1986年、スイス出身シェフのフレディ・ジラルデ氏がワールド・ベスト・シェフ賞を受賞した際にブランパンから記念として特別なエングレーヴィングが施された時計がブランパンから贈呈されました。それから3年後、フレディ・ジラルデ氏、故ポール・ボキューズ氏、そしてジョエル・ロブション氏が、影響力のあるレストランガイド誌『ゴ・エ・ミヨ』（Gault & Millau）による20世紀最高のシェフを表彰するシェフ・オブ・ザ・センチュリー賞を受賞。その際もブランパンから全員にエングレーヴ入りの時計が贈られています。

ブランパンは、ウォッチメイキングにおける卓越性の追求、専門技術、精密性、情熱がオートキュイジーヌの世界にも通じるものであるとし、そのことが世界のシェフたちをサポートしコラボレーションする理由であると言います。また、そうして関係を築き上げた一流シェフたちを“ブランパンフレンド”として迎え入れ、交流の場を提供するだけでなく、グルメ・フェスティバル・オブ・ジルトといった有名な料理コンテストの公式タイムキーパーを務めるなど時計ブランドらしい関わり方も。友人への称賛の想いを時計というカタチとして贈ったことが今につながっているのです。

柏屋の松尾英明氏。
今回のニュースレターは、そのブランパンフレンドの輪にミシュラン3つ星シェフ、松尾英明氏を迎え入れたというもの。同氏が総料理長を務める柏屋は、2009年にミシュランガイド京都・大阪 2010でふたつ星を獲得し、2010年にはミシュランガイド京都・大阪 2011で3つ星を獲得。以後13年も連続して3つ星を獲得しているのだそう。おそらく読者が最も気になるところは、ブランパンから松尾英明氏にいったいどんな時計が贈られたのかということでしょう。

その答えは、上の写真にもあるようにブラックセラミックケースを備えたフィフティ ファゾムス バチスカーフ フライバック クロノグラフです。火や水の多い腕時計にとって過酷な厨房という環境で、シェフのタイムキーピングを支えるクロノグラフウォッチは納得のいく一本ですね（クロノグラフで計測しないかもしれないし、そもそも料理をする際に身につけないかもしれませんが、腕時計はステートメントピースですから）。また、近年伝統となっているフィフティ ファゾムスの掛け時計も柏屋に贈られたとのこと。

過去、現在までにブランパンフレンドが獲得したミシュランの星の数は100を超え、そのフレンドシップは広がり続けます。

まずはごく簡単な歴史の勉強を。1979年にピアジェがポロを発表したとき、それは一部の人々には好まれた。ゴドロンと呼ばれる水平方向の隆起と溝が交互に配されたとの時計は、ブレスレットやベゼルに至るまですべてに同様の加工が施されていた。ケースと文字盤、ブレスレットの完璧な一体化を実現した時計だと、ポロマニアの人々は口にした。

なかにはこの時計を気に入らないという人もいた。 ジェラルド・ジェンタの時計に似ているが、彼が作ったものではない、と。そして、このポロはクォーツ製であった。
その後30年間、ポロには数多くのバリエーションが存在し、それを追いかけるのは少し難しいほどだ。2009年に発表されたピアジェ ポロ 45は、同社がこの時計のために一貫したデザイン戦略を取り戻した瞬間でもあった。 チタン製のケース（ピアジェはそれ以前はイエローゴールド派だった）と自社製ムーブメントを備えていた。ピアジェはその後ポロ 45をコレクションとして展開し、クロノグラフ、永久カレンダー、トゥールビヨンなどを開発。自動巻きCal.880P（厚さ5.6mm）を搭載した、同社初の自社製クロノグラフもそのひとつである。

2016年、ピアジェは再びアップデートしたポロSを発表したが、この時計はステンレススティール製で、クッションケースを採用していた。
ポロの歴史とともに歩んできたのが、ピアジェの超薄型の歴史であり、それはこのメゾンが常に重要視してきた時計製造の分野でもある。1957年には早くも画期的な薄型手巻きムーブメント9Pを作り、1960年にはマイクロローターを採用した世界最薄の自動巻きムーブメントである12Pを発表。2020年、ピアジェはアルティプラノ・アルティメート・コンセプトを発表し、ブルガリに引き継がれるまでの数週間、それは世界最薄の時計となった。

さて、この新作QPは42mm径で厚さ8.65mm。カラーはグリーンのみで、ポロ初期のゴドロンのスタイリングを呼び戻すようなテクスチャーである水平方向の溝が施されている。月、日、曜日は12、3、9時位置に配されたチタン製の枠を持つサブダイヤルで表示される。ムーンフェイズは6時位置だ。
この時計はスティール製のブレスレット仕様で、グリーンのラバーストラップは簡単に追加することが可能だ。防水性は3気圧である。

ムーブメントだが、同社のアイコンである超薄型ムーブメントをベースに、パーペチュアルカレンダーを組み込んだ自動巻き1255Pを搭載している。
このグリーンのポロ パーペチュアルカレンダーは現状、価格未定で9月に発売予定だ。
我々の考え
ピアジェの古い時計は本当に素晴らしい。私は午後中、それらを見たり、読んだりして過ごした。マイケル・B・ジョーダンが古いピアジェを所有しているのを知ったのだが、それは1979年のもので、1980年にパームビーチで行われたワールド・ポロ・カップでウルスラ・アンドレス（Ursula Andress）が着用したような時計であり、当時ピアジェのポロは世界で最もホットな時計となる最中にあった。

私はこの新しい時計をもっと好きになりたいと思っている。私は今回の記事執筆にあたり、その母親に会った感覚があり、彼女は「私の息子に会ってみて」と言うものの、その後、彼はビデオゲームをしているだけで、私と話したがらずに友達より高いスコアを出すのに忙しそうだった。今までもよく言われてきたし、間違いなく最後でもないだろうが、この時計はヴァシュロン・コンスタンタンのオーヴァーシーズ・パーペチュアルカレンダー・エクストラフラットやノーチラス 永久カレンダー、ロイヤル オーク パーペチュアルカレンダー ウルトラ シンにとてもよく似ているのである。値段は大体半分くらいだと思うが、あのオリジナルのポロを華やかに作ったブランドが、サイズもこれらの高級な薄型ウォッチと大体同じながら防水性が低く、似たような時計出すのは、ちょっとだけ残念な気がしている。

とはいえ、ピアジェの歴史にはかなり興味があるし、本当に素晴らしいいくつかの時計を作ってきたと考えている。この時計を間近で見ることができれば私の評価は大きく向上すると思うし、また、半初心者として、この時計が明らかに競合していくために作られた同じカテゴリーの他の時計と比較する機会があればじっくり触れてみたいと思っている。

基本情報
ブランド: ピアジェ（Piaget）
モデル名: ピアジェ ポロ パーペチュアルカレンダー ウルトラシン（Piaget Polo Perpetual Calendar Ultra-Thin）
型番: G0A48005

 42 mm
厚み: 8.65 mm
ケース素材: ステンレススティール
文字盤色: エメラルドグリーン
インデックス: スーパールミノバが塗布されたSS製
夜光: 針とインデックスにスーパールミノバ
防水製: 3気圧
ストラップ/ブレスレット: インターチェンジャブルSSブレスとラバーストラップ

ムーブメント情報
キャリバー: 1255P
機能: 永久カレンダー、ムーンフェイズ、時、分
厚み: 4mm
パワーリザーブ: 42時間
巻き上げ方式: 自動巻き
振動数: 2万1600振動/時
石数: 25

価格 & 発売情報
価格: 770万円（税込予価）

シチズンが文字盤に太陽電池を配置し、光エネルギーによるクォーツムーブメントの駆動を実現したのは1976年のこと。クリストロン ソーラーセルと名付けられた“世界初”の太陽電池充電式アナログウォッチは、今現在シチズンの基幹技術に数えられるエコ・ドライブの原点として知られている。その歴史を紐解くと、開発のきっかけは1973年の第一次オイルショックによる新エネルギーの模索にあったという。また、当時はクォーツ時計が普及し始めてまもないころであったにも関わらず、シチズンでは電池交換の面倒さに加え、最終的に廃棄物となる電池そのものについても問題視していた。ここ数年、時計業界にもサステナブルの波が押し寄せており、各社ストラップにヴィーガンレザーを使用したり、海洋廃棄物を使用した再生素材を取り入れたりと各々の目線で対応を行っているが、シチズンはおよそ半世紀前から一貫した取り組みを続けてきたのだ。モノとして便利であることは大前提に、環境へも配慮を忘れない。まさに、永く、広く市民に愛されるべく生まれたブランドのあるべき姿だ。

　話をいささか広げすぎてしまったが、今回はこれぐらいがちょうどいい。なぜなら、シチズンがこのたび新たに発表した新作エコ・ドライブウォッチは、エコ・ドライブを世界規模でスタンダードなものとするべく設計されたモデルだからだ。

左がBN1015-52E（ブラック）、右がBN1014-55E（シルバー）。
　その名は、エコ・ドライブ365（Eco-Drive 365）。ブラック、シルバーのレギュラーモデル2型と、限定モデル1型の計3型で展開される。モデル名の由来にもなっているCal.E365は、エコ・ドライブが追求してきた低消費電力、長時間駆動を強化したもので、パワーセーブ機能（発電が一定時間行われない状態になると針が止まり、節電状態となる機能）を搭載していないにも関わらず一度のフル充電で約1年365日動き続けることを売りにした新開発のムーブメントだ。ムーブメント自体の直径は27mm、厚みは3.18mmとやや小振りに設計されている。そのCal.E365を納めたSSケースは、面と曲線を組み合わせた特徴的な形状の42.5mm径。12時、6時位置に施されたエッジをなめらかに受けるオリジナルのブレスデザインもユニークで、文字盤に施されたラメの装飾とともに1970〜80年代ごろに見られたレトロフューチャーな空気を放っている。

リューズはケースのフォルムを邪魔しないよう、埋め込まれるようにセットされている。

バックル部分にはレーザー刻印による“CITIZEN”の文字。
　しかし、それもそのはず。今回のシチズン　エコ・ドライブ365にはデザインベースとなる1本が存在する。1973年にリリースされたシチズン初のクォーツウォッチ、シチズンクオーツの特別調整品となるシチズンクオーツE・F・Aだ。

1973年に発売されたシチズンクオーツE・F・A。
　ケースの上部、下部に3カ所ずつ山型のエッジが設けられたアイコニックなデザインを特徴としており、オリジナルの文字盤には紫金石を使用していた。紫金石とは、溶かしたガラスのなかに亜酸化銅の粉末を混ぜ込んで作った人工の砂金石のこと。今作で用いられたラメは、この紫金石に含まれる銅成分を表現したものだろう。その文字盤も光発電の搭載を受けてポリカーボネイトになるなどの変更は見られるが、見返しリング部にあしらわれた立体的なメタルインデックスなど、ディテールは忠実に再現されている。だが、エコ・ドライブ365はシチズンクオーツE・F・Aの復刻モデルとしては位置付けられていない。その誕生からちょうど半世紀。クォーツモデルからエコ・ドライブへ、その意匠を借りつつシンプルに進化を果たした姿だ。
　また、限定モデル（BN1010-05E）のダイヤル上4カ所に施されたルビーには、人工のラボ・グロウンルビーを採用。ルビーのなかでも貴重とされるピジョン・ブラッドを思わせる色味と高い透明感が特徴で、ゴールドの見返しリングと合わせて本作をオリジナルにグッと近づけている。加えて、ストラップのレザーにはLWG（LEATHER WORKING GROUP）認証を受けたものを使用。LWG認証のレザー自体は以前から取り入れていたが、2023年4月からはシチズンも同団体に加盟し、積極的なサポートを行っていく。

BN1010-05E 世界限定1200本。

3時、6時、9時、12時にラボグロウン・ルビーがセットされている。
　限定モデルを含むエコ・ドライブ365の3型は、いずれも2023年秋冬の発売を予定。ブラックモデルが6万3800円（税込）、シルバーのモデルが5万8300円（税込）、限定モデルが11万円（税込）という価格設定になっている。

ファースト・インプレッション
ここまでの話を踏まえて、ふと疑問が湧き上がる。新型ムーブメントの恩恵を活かし、エコ・ドライブの普及を目的とするなら、もっと小型＆ミニマルなデザインにすることもできたのではないか。例えば、アナログ式光発電時計として2021年に世界最薄を記録した、エコ・ドライブ ワンのような方向性のアプローチもできたはずだ（もちろん、Cal.E365の厚みからそこまで薄くはできないが）。だが、エコ・ドライブ365の目的はシチズンの技術力を時計愛好家に向けて改めて主張することではない。これまでエコ・ドライブを手に取ったことがない層に、光発電の便利さとサステナブル性を理解してもらうことこそが今作の狙いだ。

　そういった意味では、ここ数年におけるトレンドのひとつ、70年代デザインの採用には確かな意図が感じられる。同じく1973年生まれの名品、“ツノクロノ”が2021年に復刻された際には、シチズンファンに限らずファッション的に時計を楽しむカジュアル層も広く取り込んでいた。さらに今回は、レギュラーモデルにおいてはモダンなブラック＆シルバーカラーを採用することで、特殊なケース形状を飲み込みやすくしている。加えて、価格設定も巧みだ。レギュラー2型は日本円で税込5万円前後に抑えられており、1回の充電で365日稼働する、という売り文句と合わせて、キャッチーで手に取りやすいモデルになっている。

　なお、実は、パワーセーブ機能に頼らずに1年以上の稼働をうたっているモデルはシチズンでも限られている。例を挙げるとエコ・ドライブ ワンやプロマスターの上位機種が該当しており、新キャリバーE365は数値のうえではこれらの高級機と並ぶことになる。だがもちろん、プロマスターのように多機能ではないし、エコ・ドライブ ワンのムーブメントほど薄くもない。搭載する機能を絞り、充電効率を上げつつも十分な蓄電量を確保できる厚みを持たせる。このように効率を重視したムーブメント開発の結果、エコ・ドライブ365は上記のスペックとプライスを両立することができたのだ。

42.5mmとケース径はやや大振りだが、ラグレスのデザインにより無理なくフィットする。

　ケースはデザインを際立たせるラグレス仕様で、42.5mmというケース径に対し非常に腕馴染みがよくなっている点も見逃せない。手首の上への収まりのよさは、上の写真を見てのとおりだ。また、レギュラー2型についてはマットなサテン仕上げの採用により、着こなしにも悪目立ちせず取り入れることができる。
　もちろん、あなたが熱心な時計愛好家で、エコ・ドライブ365にノスタルジックな魅力を求めるなら、オリジナルに忠実なBN1010-05E（限定モデル）という選択肢もある。シチズン初のクォーツウォッチの流れをデザインで最も色濃く受け継いでいるのは、前述のとおり間違いなくこの1本だ。

　僕は今回のエコ・ドライブ365について好意的に捉えている。貴重なアーカイブピースを踏襲した70年代デザインに、効率的かつパワフルな新型ムーブメントを搭載しつつ、デイリーユースの1本として幅広い層が手に取れるプライスにまとめた点は高く評価したい。

　そのうえで気になるのが、シチズンによる“次の一手”だ。今作はシチズンにとって紫金石……、ではなく“試金石”的なモデルであると僕は考える。クリーンエネルギーに対しての理解が一般層にも広がっている海外で、エコ・ドライブという機構がどのように受け取られるのか。その問いかけとなるのがエコ・ドライブ365というモデルであり、それに対するアンサーは今後のシチズンのグローバル展開にも少なからず影響を与えるはずである。

　……と、熱く語ってしまったが、まずは秋冬発売予定のエコ・ドライブ365を純粋に楽しみにしていて欲しい。ここまで語ってきたとおり、ユニークで、単純に実用的な時計なのだから。

基本情報
ブランド： シチズン（Citizen）
モデル名： エコ・ドライブ365（Eco-Drive365）
型番： BN1015-52E（ブラック）、BN1014-55E（シルバー）、BN1010-05E（限定モデル、レザーストラップ）
直径： 42.5mm
厚さ： 11.1mm
ケース素材： ステンレススティール
文字盤色： ブラック、ラメ
インデックス： 見返しリング上にメタルインデックス（ブラック、シルバー）、限定モデルはラボグロウン・ルビーを使用
夜光： なし
防水性能： 10気圧
ストラップ/ブレスレット： SS（ブラック、シルバー）、LWG認証タンナーによるレザーストラップ（限定モデル）

ムーブメント情報
キャリバー： E365
機能： 時・分表示、センターセコンド、デイト表示、エコ・ドライブ
直径： 27mm
厚み： 3.18mm
パワーリザーブ： フル充電時約1年可動

価格 ＆ 発売時期
価格： ブラック6万3800円、シルバー5万8300円、限定モデル11万円（すべて税込）

MB&Fのクリエイティブ・ディレクターであるマキシミリアン・ブッサーとデザイナー、エリック・ジルーの発想から、複雑時計製造と建築を融合したハイブリッド、HM11が誕生しました。その曲線は、1960～70年代のネオ・フューチャリスティック建築から着想を得ています。そして2025年の「HM11 アール・デコ」エディションでは、デザイナーのマキシミリアン・メアテンスが、1930年代のアール・デコ様式から明確なデザイン要素を加えています。

HM11 アーキテクト＆HM11 アール・デコ～時計と建築の境界線を曖昧にする試み
「住居は住むための機械である」というル・コルビュジエのこの言葉は、長年にわたりMB&Fを導いてきました。なぜなら、同社のホロロジカルマシンは単に身に着けるものではなく、「住まう」ものだからです。それは人を物語へと誘い、ときには異なる時代へ、ときには存在しなかった世界へと連れていきます。初代ホロロジカルマシン N°11は、この理念を文字通り具現化しました。手首の上のオブジェは、小さなデザインハウスとなり、部屋やアトリウム、回廊、そして玄関のドアまで備える存在となりました。結果として生まれたのは、文字盤を備えた従来のケースではなく、偶然にも時を刻む極小建築でした。

HM11 アーキテクト
初代のHM11 アーキテクトは2023年に登場しましたが、デザインの起源は1960年代後半から1970年代初頭にまで遡ります。当時、一部の急進的な建築家たちが、建物に有機的な形状を取り入れ始めていました。それらの住宅は、まるで大地がそれらを吐息のように生み出したかのようで、形態は膨らみ、曲線を描き、視線や身体を包み込むように空間が展開しました。それは理論ではなく、形とスケールによって、もっとも直接的に人間性を宿していました。そこに触れたマキシミリアン・ブッサーは、こう考えたのです。「もし住宅が時計だったらどうなるだろうか？」

その答えが「HM11 アーキテクト」です。中央のフライングトゥールビヨンは、二重ドームのサファイアクリスタルの屋根の下に浮かび上がり、四つ葉の形をした上部ブリッジは、教会建築に見られる高窓を思わせます。その中心から4つの左右対称の構造が外に伸びて、それぞれが「部屋」となりました。4つの部屋は比喩ではありません。それぞれが固有の機能を備えており、ケースを回転させることで着用者の正面にも45度オフセットの位置にも自由に向けることができます。向きは義務ではなく、選択なのです。

「時刻表示室」は本質である時刻を示します。家庭にある時計のような温かみと明瞭さで表示されます。ロッドに取り付けられた球体がインデックスとなり、大きく明るいアルミニウム製の球体がクォーターを示し、小さく濃色のチタン製の球体がその間を埋めることで、外周を完成させています。次の部屋は「パワーリザーブ」です。5つの球体が香箱の巻き上がりとともに大きくなり、最大巻き上げ時には2.4mmの研磨されたアルミ球が現れます。別の部屋には温度計が搭載されています。電子センサーではなく、バイメタル構造を用いた機械式システムです。測定範囲は、−20〜60℃、あるいは華氏0〜140度で、着用者の選択に応じます。最後の部屋は空のように見えますが、MB&Fのバトルアックス（戦斧）のエンブレムをあしらった小さなプレートが配されています。この静かな空間こそが時刻設定モジュールです。透明なユニットを引き出すと「カチッ」と音を立てて扉が開き、回転させることで針が動きます。リューズは、まさにこの家の鍵なのです。

巻き上げはリューズで行うのではなく、ケース全体を基部で回転させることで行われます。時計回りに45度回転させるごとに、指先にカチッという感触が伝わり、バレルにちょうど72分分のパワーが蓄えられます。10回転させることで、合計4日間（96時間）のパワーリザーブが得られます。この感覚は、初めて着用する人を驚かせます。巻き上げの動作は、指先の小さな動きではなく、オブジェそのものをひねる動作になるからです。触れることで深まるオーナーとマシンの絆。それは遊び心に満ちていながら、同時に精密さを感じさせる体験です。

42mmのケースは、「家」というメタファーがどこまで発展し得るかを示しています。グレード5チタンが部屋の外壁を形づくり、アトリウムは、積層された2枚のサファイアクリスタルドームで構成された透明な屋根越しに光を取り込みます。リューズもサファイア製で、直径はほぼ10ミリに達します。この前例のない構造のため、特別な設計が必要とされました。これほどのサイズのリューズでは、特大ガスケットひとつに頼ることはできません。摩擦により操作が不可能になるためです。そこで、二重のエアロックのようにシールを積層させる方式が採用されました。リューズだけで合計8つのガスケットが用いられ、ケースとベゼル周辺のガスケットを含めると、その数は19に達します。

屋根の下に収められたエンジンは自社製手巻きムーブメントで、立体的な構造をしており、ベベルギアを中心に設計されています。フライングトゥールビヨンの振動数は2.5ヘルツ、つまり毎時18,000振動で時を刻みます。耐衝撃システムにより、ムーブメントは、エンジンと下部シェルの間に隠された4本の高張力サスペンションスプリングによって衝撃から隔離されています。これらは単なるワイヤーコイルではなく、硬化スティールチューブをレーザーカットし、クローム仕上げを施した特注パーツであり、航空宇宙技術に由来するソリューションです。
初代HM11は、オゾンブルーまたはローズゴールドトーンの地板とブリッジを備えた2つのエディションで登場し、それぞれ25本限定でした。新種が誕生したことは疑いようがありませんでした。手首の上では建築物のように見え、手に取ると1970年代の宇宙船のように感じられたのです。

HM11 アール・デコ
次のステップはルーツからの離別ではなく、デザイン言語の変化です。HM11 アール・デコは、同じ基盤を保ちながら、別の声で語りかけます。その「声」を担ったのは、ベルリンのデザイナー、マキシミリアン・メアテンスです。彼がこの時代に惹かれたきっかけは学術的なものではありませんでした。16歳のとき、パリ映画館『レックス』を訪れ、その建物が、アール・ヌーヴォー様式のファサードやエントランスが多く並ぶ都市の中で、ひときわ異彩を放っていることに気づいたのです。その記憶は彼の中に息づき、それが本作を導くデザインの基本指針となりました。そこから導き出された課題は明らかでした。Architectのアイデンティティを失うことなく、そのデザインを進化させることです。

HM11におけるアール・デコは、構造とグラフィックによって表現されています。ダイヤル側は、リングとフィールドを分けるツートーン・ロジックを採用。表示部は、初代の円錐状ロッドから、当時のポスターに見られた放射状に広がる太陽光線を思わせるモチーフへと進化しました。温度表示には、この時代から着想を得たフォントが用いられています。メタルワークがそのメッセージを具現化しています。上部から見えるブリッジは、より垂直的でブロックのような力強い佇まいとなり、プロファイルは装飾石材や整然としたファサードのリズムを想起させます。ケース上の小さな屋根の要素は細かな溝によって再設計され、クライスラービルに代表される摩天楼の段状のシルエットを呼び起こします。上から見れば小さな塔のように、横目に捉えれば太陽光線を思わせるモチーフと響き合う垂直のリズムが現れます。

トゥールビヨンブリッジは再設計され、その軸線がベースプレート上のより大きなブリッジと揃うように配置されています。ラインが正確に重なった瞬間、全体に明確な軸が通り、構造をひとつに結びつけます。リューズにも、レイヤー状のポスターアートを思わせる小さな段差が与えられています。これらの変更は控えめですが、この新たな章におけるアプローチを示しています。すなわち、数多くの小さな判断を積み重ね、その総体がコンセプトを支えるのです。

2つのHM11を並べると、違いは明白です。「アーキテクト」は、柔らかな曲線を湛えた、吹きつけられたばかりのコンクリートを思わせます。有機的で、実験的です。「アール・デコ」は、より直立し、垂直線と太陽光線を語ります。構造的で、グラフィックです。ひとつは人間中心の実験のように、もうひとつは都市がそびえ立つさまを──タワーやファサードをミリとミクロンの世界に落とし込んだ姿を──思わせます。どちらも同じ基盤を共有し、どちらも着用者を特別な世界へと誘います。どちらも「住まう」ためのマシンです。

2つの新しいHM11 アール・デコ エディションは、いずれもグレード5のチタン製で、各10本のみの限定です：
- ブルーの文字盤プレートに3Nイエローゴールドトーンのブリッジ、ホワイトのリザードストラップ
- グリーンの文字盤プレートに5Nローズゴールドトーンのブリッジ、ベージュのリザードストラップ

HM11 アール・デコの詳細
あるデザイン判断がどのように形になっていったかを示す、短いエピソードが2つあります。1つ目は、文字盤のフレームについてです。初期のプロトタイプでは、開口部のないフルリングが使われていました。しかし組み上げてみると、視認性に難があり、12時・3時・6時・9時の位置がすぐには分かりませんでした。そこでフレームをスケルトン化し、レーザーによって特定の開口部を設けるという解決策が採用されました。カット後に各針の周囲に確保されたスペースは約0.2mmで、これは人間の髪の毛2本分ほどの厚さに相当します。位置合わせとインデックスの精度は極めて重要でした。生産プロセスもそれに伴い調整され、このリスクの高い工程は最終仕上げの後ではなく、その前の段階に変更されました。その後フレームにはダイヤモンドカットのアクセント、マイクロブラスト、そしてサーキュラーサテン仕上げが施され、明瞭な視認性と引き締まった印象が得られています。

2つ目の物語は、針にまつわるものです。デザイナーは赤いステンドグラスのような効果を求めました。ルビーの使用も検討されましたが、形状的に成立しませんでした。そこで透明エナメルを用いる道が選ばれました。数十回に及ぶ試作の末、直射光下でも背面から光が透過したときでも美しく見える色調に辿り着いたのです。見た目はわずかに乳白色で、明確に半透明です。時計全体で4本の針が使われていますが、それぞれの表示デザインに合わせ、微妙に異なる仕様となっています。

HM11 アール・デコにおける多くの仕事は仕上げにあります。上部ケージブリッジには多くの内角が集中しており、これらは手作業で仕上げられます。これらを一貫して美しく仕上げられる職人はごくわずかです。下部ケージブリッジも同じ設計を採用しています。4本の周辺ブリッジは、研磨面とサテン面を交互に組み合わせ、光が表面を伝って動きます。レンダーではほとんど分かりませんが、実際に手にすると、手首の動きに合わせて真っ先に視線を誘います。

サファイアクリスタルの要素にも注目する価値があります。各溝は専用工具でカットされ、大きな溝は、機械加工による痕跡を取り除くために手作業で仕上げられています。濃いアンスラサイトのメタライゼーションがガラス縁を覆い、ガスケットや構造パーツを視界から隠します。この手法は初代HM11ですでに有効性を証明しており、今回も同様です。ケース裏面は、落ち着いた均一なトーンを得るためマイクロブラストで仕上げ、上面は新たなグラフィックに沿って、研磨面とサテン面が交互に配置されています。段状の外周リングが、このテーマを結びつける目に見える要素です。

これらの選択はいずれも機構そのものの動作を変えるものではありません。挑戦があるのは、製造と仕上げにおいてです。ケースはグレード5チタンのまま、サファイアクリスタルが上面と背面、そして各チャンバーディスプレイを保護し、いずれも両面反射防止加工済み。防水性能は20メートルのままです。内部では自社開発の手巻きムーブメントが2.5ヘルツで駆動し、96時間のパワーリザーブを確保しています。巻き上げは引き続きケース全体を回転させて行います。機能も同じく、時・分、パワーリザーブ、温度表示です。
着け心地について触れることで、全体像がより鮮明になります。その立体的な複雑さにもかかわらず、ケース径は42mmとコンパクト。ストラップラグも兼ねる湾曲した脚部が重量を分散し、巻き上げ時の安定性を高めています。チタン製シェルが軽量化を実現します。

マスターズ・サンデーは、全スポーツカレンダーのなかでも最高の日のひとつだ。私は子供の頃からゴルフをやっていたが、今は時計が仕事になっている。そしてマスターズ・サンデーには優勝者の時計を見分けるという、もうひとつのスポーツもある。時計ブランドが、ゴルフのスポンサーになることに全力を挙げているのだ。ロレックスは男子4大メジャー大会のすべてを後援しており、ロレックス、オーデマ ピゲ、ウブロなどのブランドは、ラウンド後に素早く時計を身につけ、ラウンド後の活動やインタビュー、そして願わくばトロフィー授与の際にカメラ前でつけてくれるアンバサダーを数多く抱えているのである。

　今年は嵐の影響でマスターズの終了が遅れているため、過去のマスターズ優勝者のお気に入りの時計をいくつか振り返ってみることにした。私たちは少なくとも2012年以降、グリーンジャケット受賞者の時計を観察してきたが、彼らはブランドアンバサダーであり、いくつもの素晴らしい時計を見てきた。ここではマスターズで優勝した7人の選手（合計22回のマスターズで優勝した）らが身につけている時計を紹介しよう。

タイガー・ウッズ
タイガー・ウッズ
　もちろん私たちはマスターズで5回の優勝を収めたタイガー・ウッズから始めなければならない。2019年、最新のグリーンジャケットに袖を通したとき、ロレックス　ディープシー Dブルーを着用しているのを目撃した。ウッズのキャディを務めるジョー・ラカワ（Joe LaCava）氏によると、2019年の優勝後、ウッズは同氏に派手すぎて箱から出せないほどのロレックスを贈ったという。

　2011年、ロレックスはウッズとテスティモニー（ロレックス独自の用語。アンバサダーという意）を契約している。それ以来、彼がディープシーを身につけている姿は、あちこちで目撃されている。さらに数年前、ウッズは寝ているあいだにもそれを装着していることまで発覚している（そしてキーガン・アレン/Keegan Allen が自身もそうだと言ったことを覚えているだろうか？）。

ロレックス　ディープシー Dブルー
　私の好きな時計エンドースメント契約のひとつに、1990年代、若き日のタイガー・ウッズがチューダーのアンバサダーに就任したというのがある。このパートナーシップでもたらしたのが、“タイガー”クロノグラフのラインナップに注目が集まったということだ。当時のチューダーのスタンダードなクロノグラフに似ているが、文字盤に“Tiger”の文字があるほか、（マスターズと同じグリーンを含む）多彩なカラーバリエーションも用意されていた。2000年代の大半をタグ・ホイヤーとともに過ごしたウッズは、2011年からロレックスと契約したのだ。

スコッティ・シェフラー
スコッティ・シェフラー
ロレックス　エバーローズ GMTマスターII、“ルートビア”
　昨年のマスターズ優勝者であるスコッティ・シェフラーも、ロレックスのテスティモニーである。勝利のあと、2018年に発売されたGMTマスターIIのツートンカラーバージョンである、ロレックス　エバーローズ GMTマスターII、“ルートビア”を腕に巻いている姿を捉えている。

　ウッズとシェフラー合わせると、ロレックスは過去4回行われたマスターズのうち、3回を制覇したことになる。なお松山英樹は2021年、ロレックス　サブマリーナー デイト“ブルーサブ”を腕に巻いてグリーンジャケットを羽織っており、ウブロのダスティン・ジョンソン（Dustin Johnson）は2020年に優勝している。

アダム・スコット
アダム・スコット
　またもやグリーンジャケットを羽織る、ロレックスのテスティモニーだ。2013年にアダム・スコットがマスターズを制したとき、彼もまたグリーンジャケットのセレモニーでロレックスのディープシーを着用しているのを確認した。それ以来、彼は完全に時計マニアになったといっていいだろう。彼は2018年のHODINKEE Radioに登場し、時計とゴルフの話について語っている（この日のリストショットは、シェフラーがマスターズ優勝時に着用していた、エバーローズのGMTマスターIIだった）。その頃、彼はヴィンテージロレックスにどっぷりハマっていたという。そしてロレックスの工場も“何度か見学”したことがあるそうだ。かの人はスイスに住んでいるくらいだ！

　今では自身のInstagramにリストショットを投稿している。最近ではミルガウスをつけてポーズまでとっている（よっぽど生産終了になったのが悔しかったようだ）。

バッバ・ワトソン
バッバ・ワトソン
リシャール・ミル　RM038
2011年に実際に使用していた、草の汚れがついたバッバ・ワトソンの腕時計の写真。

2013年のマスターズに優勝したアダム・スコットは、バッバ・ワトソンの2度のマスターズ優勝に挟まれたものだった。ワトソンは2011年からリシャール・ミルのアンバサダーに就任している。RMのなかには、RM038とRM038-1トゥールビヨン、RM055など、彼の名を冠したモデルがいくつか登場している。そして2012年と2014年の優勝の際に、ワトソンはRM038を着用していた。しかし、ロレックスのテスティモニーとは異なり、ワトソンはゴルフラウンド中にリシャール・ミルを着用している姿をよく見かける。RM038はトゥールビヨンであること、ケースはオールホワイトでできており、89％がマグネシウム製であるなど、RMに求められているものはだいたい揃っている。また同モデルは50本しか製造されず、2011年のSIHHで発表されたとき、当時は52万5000ドル（当時の相場で約4190万円）で販売された。まさにドレイクがラップするような時計である。

金無垢のロイヤルオーク パーペチュアルカレンダー
今年のマスターズは、2007年以来、ニック・ファルドがアナウンサーブースにいないため少し違った雰囲気になりそうだ。アナウンサーとして活躍する前のサー・ニックは1989年、1990年、1996年の計3回、マスターズで優勝を収めており、現役のキャリア時代に獲得した6大メジャー大会の半分を占めている。

ニック・ファルド
In-Depth: オーデマ ピゲ　ロイヤル オーク シングルトーン＆バイメタルモデルのストーリー

2018年、カーラはシングルトーン＆バイメタルモデルのロイヤル オークを徹底的に深堀りした。すべては、1990年に発売されたニック・ファルドの“チャンピオンシップ”SS＆タンタルから始まった。

ファルドは長年、オーデマ ピゲのアンバサダーを務めていた。1990年に全米マスターズ、全英オープンの2冠を達成した際に、APがそれを祝して、ロイヤル オークの“チャンピオンシップエディション”を限定生産したこともある。それはわずか2000本しか生産されなかった33mm径のロイヤル オーク（クォーツ仕様）で、AP社が初めてステンレスとタンタルを使用したことでも当時注目されたモデルだ。さらにキーホルダー、ロイヤル オークのカフリンクスとペンダント、ベルト、ピルケース、ベルト、タンタル×SSブレスレットを含んだ、かなり気合の入ったボックスで販売していた。なおAPは2003年にも、ロイヤル オーク ニック・ファルド リミテッドエディションを発売した。だが、これはファルドのサインが入ったゴルフボール型のローターが特徴的な、チャンピオンシップエディションには到底及ばないものだった。

これらの写真でニック・ファルドは、自身の大勝を記念してつくられた、ロイヤル オーク チャンピオンシップエディションを着用しているように見えないが、実は1枚目の写真の時計のほうがもっとすごい。ゴールドでできたロイヤルオーク パーペチュアルカレンダーを身につけているのだ。2枚目の写真ではグリーンジャケットとクラレットジャグ（全英オープンの優勝トロフィー）を持って、より落ち着いたツートンカラーのロイヤル オークのようなものをつけてポーズをとっているように見える。

ジャック・ニクラス
彼のことはHODINKEEの読者ならよくご存じだろう。メジャーでの優勝を18回（マスターズ優勝6回）果たしたジャック・ニクラウスと我々で、2017年にTalking Watchesを行っている。彼は1967年以来、ずっと同じロレックスのデイデイト Ref.1803 イエローゴールドを所有していた。つまり、18回のメジャー優勝のうち、12回はこの時計とともにしていたことになる。そしてそれを手にしてコースに向かい、小さなバッグに忍ばせたあとゴルフバッグに入れ、18番グリーンを歩きながら手首に装着し直す。その数年後、ニューヨークのフィリップスで122万ドル（当時の相場で約1億3300万円）で落札され、売り上げの100%がニクラス・チルドレン・ヘルスケア財団に寄付された。

このデイデイトを売ったあと、今度はジャックはブラック文字盤のものを購入し、今はそこに落ち着いたようである。

アーノルド・パーマー
最後に、最もスタイリッシュなゴルファーであるアーノルド・パーマーについて紹介しよう。彼は1967年にロレックスと契約し、選手にとって時計のエンドースメント契約を主流にした張本人である（実際、パーマー、ニクラス、ゲーリー・プレーヤーは、多くのアスリートのエンドースメント契約のあり方を変えた、スポーツエージェンシーの先駆者であるIMG/インターナショナル・マネジメント・グループ の最初のクライアントだった）。今でこそ時計の契約を取ることこそ、若いゴルファーの通過儀礼になっているのだが、それはアーニーから始まったことなのである。

アーノルド・パーマー
彼は長年にわたり、いくつかのロレックスの腕時計を身につけていることを確認できる。グリーンベイ・パッカーズのクォーターバックであるバート・スター（Bart Starr）、リチャード・ニクソン（Richard Nixon）大統領、野球選手のアル・ケーライン（Al Kaline）とともに写っている、1969年に撮影されたこちらの写真をご覧いただきたい。彼は手首に、ゴールドのデイデイトをつけている。現代の時計のエンドースメント契約の道を切り開いた人物としては悪くない顔つきだ。

ロレックスはユニークな時計をつくらない。少なくとも、その存在を我々が耳にすることはない。ただし、4月22日にモナコ・レジェンドで開催されるオークションに出品される、このプラチナ製ヨットマスターは、その点において極めて例外的なものだ。これは1992年に、父のアンドレからCEOを引き継いだロレックス前CEOのパトリック・ハイニガー（Patrick Heiniger）氏が依頼した、この世でただひとつのプロトタイプヨットマスターだ。

文字盤に“Dix Millionieme Chronometre”という表記があるように、ロレックススーパーコピー時計代引き1000万個目となるクロノメーター認定ムーブメントの製造を記念して、ハイニガー氏はこの時計をオーダーした。プラチナ製のケースとブレスレット、フリップロック式のクラスプに加え、ユニークなグレーの文字盤にはブルーサファイアとダイヤモンドをセット。全体としてのパッケージが素晴らしく、最高に豪華で華麗なのだ。ロレックスは、1992年にサブマリーナーに代わる高級モデルとしてヨットマスターコレクションを発表。サブは海を潜るダイバー向けのもの、ヨットマスターは海辺のクルージングをする人向けのもので、なかでもこのプロトタイプはヨットマスターのなかで最もヨットマスターらしいといえるだろう。

ロレックスは創業以来、精度とクロノメーターの製造を自社のアイデンティティとマーケティングの核に据えてきた。またチャーチルやアイゼンハワーといった歴史上の人物に記念すべき（例えば5万本目、10万本目のように）クロノメーターロレックスも贈っている。しかし1000万本目には、プラチナのヨットマスターをぶつけたのだ。

つまりロレックスが最もロレックスらしい記念日で祝杯をあげようとしたとき、これに似たような方法をとったのだ。この時計は一般向けではなく、ハイニガー自身に向けてつくられたのである。2010年、それは祝うに値する結果だったと旧友のジョー・トンプソン（Joe Thompson）氏が報告しているように、ロレックスは2000年から2010年にかけて700万本のクロノメーターモデルを製造し、それと同時期に230万本を突破したオメガを圧倒したという。

モナコ・レジェンド・グループのダビデ・パルメジャーニ（Davide Parmegiani）氏によると、ハイニガー氏が1992年にイエローゴールドの新型ヨットマスターを発表したその日、彼の腕にはこのプラチナのプロトタイプが装着されていたそうだ。ハイニガー氏は2008年までCEOを務め、在任中に発表した唯一の新モデルが、このヨットマスターだった。1960年にハンス・ウィルスドルフが亡くなり、南米ロレックスを経営していた父親がCEOの座を引き継いだ（ウィルスドルフの死後、2年間はこの席が空いたままだった）あと、ハイニガー氏はロレックスのトップの座に就いた3人目の人物だった。

　モナコ・レジェンド・グループはこの時計の見積額を100万ユーロから200万ユーロ（日本円で約1億4675万円から、約2億9345万円）とした。ハイニガー家の末裔といわれる委託者に、この低い見積額を保証している。

ヨットマスターは本当に“コレクターズアイテム”なのか？
unique platinum rolex yacht-master
ハイニガー氏が証明するプラチナ製ロレックスが発見されたのは、この数年でこれが初めてではない。そして、それらの過去の時計はすでに記録を更新していて、現代のロレックスがオークションで達成できることの基準となっている。

　90年代後半、ハイニガー氏はプラチナのデイトナコレクションも依頼していて、4本がつくられ、そのうちの1本をハイニガー氏が自分用に保管していたと見られている。過去5年間に残りの3本がオークションで落札されているが、すべてリファレンスナンバーは16516で、それぞれがユニークな文字盤を備えていた。2018年、最初に登場したのは、プラチナ製のデイトナにブラックマザー・オブ・パールの文字盤を組み合わせたモデルだった。それはサザビーズで約87万2000ドル（当時の相場で約9630万円）で落札された。次いで2020年、ラピスラズリ文字盤の16516が、3.27万ドル（当時の相場で約3億4925万円）で落札された。これは自動巻きのデイトナに限ってではなく、現代のロレックスのオークションでの最高記録を樹立したのである。これに続くのが、2021年に314万ドル（当時の相場で約3億4465万円）で落札された3例目のターコイズ“ステラ（Stella）”、16516である。

platinum heiniger rolex daytona unique
ハイニガー氏が依頼したユニークなプラチナ製デイトナ。どちらも過去3年のあいだにサザビーズで300万ドル（約3憶万円）以上の価格で落札されている。

　しかし、このヨットマスターはそれらとは違う、完璧なるユニークピースだ。それにプラチナ製のフルブレスレットも付属している。そして特別なデイトナのうち、少なくとも数本は贈答品だったが、このヨットマスターはハイニガー氏が自身のために依頼したものだった。

「これぞまさにプロトタイプです」と、Loupe ThisとThe Keystoneのジャスティン・グルーエンベルグ（Justin Gruenberg）氏は言う。「あのデイトナとは違い、続けて生産されてきたものではないため、シリアルナンバーもモデルナンバーも記載されていないのです」。パルメジャーニ氏が説明してくれたように、ロレックスがプラチナ製のプロフェッショナルシリーズをつくるのは何年も先のことだ。プラチナのデイトナは、2013年にカタログに掲載されたばかりなのだから。

　デイトナは独自の伝説を築いているが、ヨットマスターは現代の基準において、少なくともまだ“コレクターズアイテム”とはいえない。好きか嫌いか、そのどちらかだろう。しかも特にヴィンテージコレクターのあいだでは、ヨットマスターを愛する人よりも嫌う人のほうが大多数だ。

unique platinum rolex yacht-master
「初代エクスプローラーII の1655やミルガウスなど、比較的人気のないモデルもそうですが、スタイルが進化するに伴い、ある時期から今以上にヨットマスターが評価されるようになるかもしれませんね」とグルーエンベルグ氏。

　一方でこのヨットマスターについて、すでに一部の人がすでに好意的な意見を持っているようだ。

　ディーラーであるゾーイ・アベルソン（Zoe Abelson）氏は、「このモデルは、今日のトレンドである“静かな贅沢 ”を体現しています。フルプラチナケースのクラシックなスポーティデザインと、ダイヤモンドをさりげなく見せるシルバーダイヤルが特徴です」と語る。プラチナのヨットマスターは現代ロレックスの最高峰かもしれないが、ダイヤモンドとサファイアのインデックスを備えているために、そう主張しているわけではない。確かに数は多いが、プラチナのロレックスにサファイアとダイヤモンドをあしらった比較的控えなデザインなのだ。

　その美的感覚が好き嫌いが分かれるところだが（あるいは好きだからこそ）、このヨットマスターはあのラピスラズリのデイトナが打ち立てたモダンロレックスの記録（327万ドル）を超えるはずだというのが、私が話を聞いたほとんどの人の意見だった。1990年代が過ぎ去り、ヴィンテージ、あるいはネオ・ヴィンテージと呼ばれるようになるにつれ、この時代のロレックスに興味を持つコレクターが増え、この時代の最もコレクターの多い時計がわかってきた。希少性という点ではこのモデル自体がまだ少し変わった存在であったとしても、ユニークなヨットマスターに勝るものはない。

unique platinum rolex yacht-master
　いや、ポール・ニューマンのポール・ニューマンでもなく、バオダイでもなく、マーロン・ブランドのGMTマスターでもないため、時計愛好家以外からの入札者を呼び込むこともできないかもしれない。パルメジャーニ氏は、もし大規模なオークションがこのヨットマスターを国際的なロードショーで紹介することができたなら、もっと大きな結果を得ることができたかもしれないと私たちに語っている。しかし彼は賢いコレクターが注目し、1点もののヨットマスターの価値を理解してくれると確信している。

　4桁のヴィンテージロレックスなら、1992年のヨットマスターにはない魅力があるが、このプラチナ製ヨットマスターは、ロレックスにとって歴史的に重要な、唯一無二のロレックスを購入できる初めての機会なのだ。その価値は大きく、オークション開催日には記録的な結果をもたらすかもしれない。

　ロレックスが大きくなり、時計界の注目を集め続けるにつれて、ロレックスにまつわる神話もまた大きくなっていく。それに伴い、このような時計はより興味深いものになる。ロレックスの時計は、たとえ一般に公開されることを意図していなかったとしても、ロレックスが重要な時計として作ったという理由だけで重要な時計なのだ。

HBO（ホーム・ボックス・オフィス）の大ヒットシリーズ 、『メディア王 〜華麗なる一族〜（原題：Succession）』のパイロット版で、未来の義理の息子であるトム・ワムスガンズ（Tom Wambsgans）が家長のローガン・ロイ（Logan Roy）にパテック フィリップを贈るエピソードを放映して以来、時計がたびたび登場するようになった（“信じられないほど正確だ。それを見るたびに自分がどれだけお金持ちなのかがわかる”。ロイの作中での冗談）。それ以来、このドラマのファッションはそれ自体がトレンドとなり、“静かなラグジュアリー（quiet luxury）”や“知る人ぞ知る贅沢（stealth wealth）”といった、独特の目を引くフレーズを世間に浸透させた。メディア王 〜華麗なる一族〜の象徴的なルックスやファッションは、たとえ手首につけるものであったとしても、キャラクターが身につけるものひとつひとつに、多大な配慮と努力を注ぎ込むことで実現したのだ。

ダニーは番組のプロップマスターと協力して、各キャラクターの個性に関する数ページの資料を用意。そのうえで彼らの候補となるウォッチリストを提供した。
GQは、なぜ今シーズンでロレックスのモダンな“ペプシ”GMTマスターIIをいとこのグレッグ（Greg）の腕に装着したのか、経緯も含めてその全プロセスをダニーに尋ねた。

 「彼らは彼のためにロレックスを欲しがっていた」と、ミルトンはGQのカム・ウルフ（Cam Wolf）氏に語った。ドラマの視聴者は、グレッグがすでにロレックスのサブマリーナーを所有していて、ケンダル（Kendall）から腕時計をアップグレードするように圧力をかけられたあと、ディーラーに過剰に支払っていたことを知っている。「だから彼の性格が、現代のロレックスにはまっているような気がした」とミルトン。「私の頭のなかですぐにジュビリーブレスレットのペプシGMTが浮かんだだけだ」と続けて話す。またミルトンはセラミック製のデイトナも提案したが、ドラマチームはGMTがいいと即座に判断した。「それが彼の欲しいものだから、できるだけ早く送ってくれと言われたのを覚えている」（ミルトンは“ハリウッドはすべてが非常に流動的で、すべてが土壇場だ。だからそれは消防訓練のようなものなんだ”と付け加えた）。

もちろん、この番組は時計であふれている。広報でありおべっか使いのヒューゴ（Hugo）はパネライをつけているし、ローマン・ロイ（Roman Roy）はロレックスとIWCの時計を切り替えて使っている。またケンダル・ロイはシーズン4の半分以上でリシャール・ミルのRM67を着用し、そしてシヴ・ロイ（Shiv Roy）はカルティエをよくつけていたが、彼女の夫がサントスをオーデマ ピゲ　ロイヤル オーク クロノグラフと交換するまでそれは共通の習慣だった。
ダニーはGQ誌の取材に応じ、またメディア王 〜華麗なる一族〜のために選んだほかの時計（広報のヒューゴのパネライや同僚のカロリーナのヴィンテージ ヴァシュロン・コンスタンタンなど）について、“The Hollywood Reporter”で詳しく語っている。また彼は、ここで取り上げた映画『Confess, Fletch』のために、ヴィンテージ ロレックス　1680 サブマリーナーを調達したことがすべての始まりだったことも話している。さらに『セックス・アンド・ザ・シティ』のリブート版である『AND JUST LIKE THAT... / セックス・アンド・ザ・シティ新章』のシーズン2のために、彼が調達に協力した腕時計をこっそり紹介したほか、映画に登場する彼のお気に入りの腕時計や、いくつかの正体不明な有名映画の腕時計についても話していた。
どの時計をキャラクターにつけるかを決めるのに、ダニーがどのようにドラマチームを助けたかについて、その舞台裏の全貌については、GQの“How Succession Sourced the Perfect Watches for Its Absurdly Rich Characters（サクセッションは、とてつもない金持ちの登場人物にぴったりの腕時計をいかにして調達したか）”と、そしてThe Hollywood Reporterの“Why Kendall Is Wearing a Flashy Richard Mille Watch and Cousin Greg Rocks a Rolex “Pepsi” GMT（ケンダルが派手なリシャール・ミルを、いとこのグレッグがロレックス “ペプシ” GMTを身につけている理由）”を見てほしい。

デザイン、スタイル、そしてサイズ感までオリジナルのファーストダイバーを見事に再現。だが、セイコーのロゴはなぜアプライドではなくプリントなのだろうか…？

価格は46万2000円（税込）、限定数は世界限定1965本、うち500本は国内向けで、セイコーが展開する4つのグローバルブランドであるキングセイコー、プロスペックス、アストロン、プレザージュなどを取り揃えたセイコーウォッチサロン専用として8月11日（金）から発売開始予定だ。

1965年にセイコーは国産初のダイバーズウォッチ（6217-8000/8001）を発売した。この時計はファーストダイバー、あるいは150m防水を実現していたことから150mダイバーと呼ばれているほか、62MAS（1965年7月号のセイコーニュースレターのほか、当時のカタログのなかでセイコーマティック カレンダー ダイバーズ ウォッチ 62MASとして紹介されていたため）の名でも知られているが、今回発売となる本作ではファーストダイバーのデザインが高い精度で表現されている。
本作において注目すべきポイントは主にふたつある。ひとつは現在のダイバーズウォッチの品質基準に準拠している点だ。当時150mだった防水性能は200mの空気潜水用防水へとスペックアップ。風防の素材はアクリルガラスからボックス型のサファイアガラスへと変更され、現代の高級時計にふさわしい美観と耐久性を獲得した。そしてストラップは、発売当時のオリジナルモデルに装着されていたファブリック調のラバーストラップを強化シリコン素材で表現。当時の意匠を可能な限り再現している。

そしてもうひとつは、サイズも含めてファーストダイバーのデザインが再現されているところだ。搭載するムーブメントはダイバーズウォッチ用に新開発した高い耐衝撃性を備えるCal.6L37を採用する。最大に巻き上げた状態で約45時間のパワーリザーブを確保。平均日差+15秒～-10秒の精度を誇る。

このムーブメントはセイコーの現行ダイバーズウォッチ専用メカニカルキャリバーのなかでも最薄で、径が小さいため小ぶりだったファーストダイバーと同じ38mm径というケースサイズの実現に寄与した。加えてスクリューバックの裏蓋には防水時計の証として1965年当時のオリジナルモデルにも施されていたイルカモチーフをマーキング。さらに数量限定の証として0001～1965までのシリアルナンバーも表記される。

時計そのものはもちろんのこと、本作はパッケージにもこだわっており、1960年代に使われていたセイコーのダイバーズウォッチ用ボックスを再現したオリジナルボックスに収められている。

ファースト・インプレッション
“ファーストダイバーのデザインを再現した復刻モデルってこれで何度目？”　そんな風に思った人は少なくないだろう。筆者がこの時計に最初に抱いた感想もそうだった。過去に幾度となくファーストダイバーにインスピレーションを得たモデルが発売されてきたが、実は2種類に大別できる。ひとつはオリジナルをほぼ忠実に再現した“復刻デザイン”、そしてモダンなアレンジを加えた“現代デザイン”だ。このふたつがラインナップに共存していることが、既視感を強く感じる要因になっているのだが、後者に比べると、前者にあたるモデルはそれほど多くはない。

最初の“復刻デザイン”となったのは2017年に2000本限定で発売されたSBDX019（正式名称はセイコー プロスペックス ダイバースキューバ ヒストリカルコレクション 国産ファーストダイバーズ 復刻デザイン。…かなり長い）だ。次いで登場したのは2020年に1100本限定で販売されたSBEX009と1700本限定のSBDX039（この時計はセイコー プロスペックス コアショップ限定で投入された）。そしてビームス限定300本のみ作られたSBDX041が登場したのも2020年。これらはセイコーのダイバーズウォッチ誕生から55周年を記念して作られたモデルだった。そして“復刻デザイン”として久々に登場したのが本作、SBEN003だ。

文字盤カラーやケース素材、搭載ムーブメントなど細かな違いは挙げればいくつもある（その詳細は過去に公開した記事ご覧いただきたい；SBEX009とSBDX041）が、過去の復刻デザインと本作の最大の違いはサイズだ。過去の復刻デザインモデルはいずれも39.9mm径だったが、SBEN003ではオリジナルにほぼ忠実な38mm径を実現している。

なお、ケース厚はそれぞれSBEX009が14.7mm、SBDX039とSBDX041が14.1mmであったのに対し、SBEN003は12.5mm厚となった。かつてのモデルもギリギリ40mmを切るサイズでダイバーズウォッチとしては比較的厚みも抑えられてはいたが、筆者のなかでは大きく分厚いという印象がどうしても拭えなかった。きっとオリジナルモデルのサイズ感を知る方ならこの気持ちを理解してくれるのではないだろうか？　それが本作でようやく大きさも厚みもほぼオリジナルに近い数字になったのである。

人それぞれに意見や好みのポイントはあると思うが、筆者がファーストダイバーに感じていた最大の魅力はダイバーズウォッチでありながら小ぶりなサイズ感を備えていたところにある。数字を見る限り、SBEN003は現代のダイバーズウォッチに準拠したスペックでありながらヴィンテージウォッチのサイズ感でつけられそうだ。まだ実機を見たわけではないが、これは非常に期待が持てる。

ただ、筆者にとって残念なポイントがひとつある。セイコーのロゴだ。オリジナルのファーストダイバーはアプライド仕様なのだが、SBEN003ではプリントなのである。サイズやディテールなど、オリジナルに近しいスタイルを再現しているのに、なぜこのロゴは再現されなかったのだろう？　セイコー創業140周年記念で販売されたキングセイコー“KSK”復刻デザイン 限定モデルなどでは、極めてオリジナルに近いカタチでセイコーのアプライドロゴが再現されているだけに、どうしてもこの点が引っかかってしまった。

この変更にはもしかしたら相応の理由があるのかも知れないし、時計全体のバランスを見た場合プリントのほうがいいと感じる可能性もゼロではない。とはいえ、正直なところ写真だけではわからないため、最終的な善し悪しや、本作の印象については実機を手に取ったうえで判断したいと思っている。

基本情報
ブランド： セイコー プロスペックス（Seiko Prospex）
モデル名： 1965 メカニカルダイバーズ復刻デザイン 限定モデル（1965 Mechanical Diver’s Re-creation Limited Edition）
型番： SBEN003

直径： 38mm
厚さ： 12.5mm
ケース素材： ステンレススティール（ダイヤシールド加工）
文字盤色： グレー
インデックス： エンボスバトン
夜光： ルミブライト（針・インデックス・ベゼル）
防水性能： 200m空気潜水用
ストラップ/ブレスレット： ブラック強化シリコンストラップ、SS製尾錠

ムーブメント情報
キャリバー： 6L37
機能： 時分表示、センターセコンド、3時位置に日付表示
パワーリザーブ： 約45時間
巻き上げ方式： 自動巻き（手巻つき）
振動数： 2万8800振動/時
石数： 26
追加情報： 日差+15秒～-10秒（気温5℃～35℃において腕につけた場合の精度）

価格 & 発売時期
価格： 46万2000円（税込）
発売時期： 8月11日（金）
限定： 世界限定1965本（うち国内は500本）