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HBO（ホーム・ボックス・オフィス）の大ヒットシリーズ 、『メディア王 〜華麗なる一族〜（原題：Succession）』のパイロット版で、未来の義理の息子であるトム・ワムスガンズ（Tom Wambsgans）が家長のローガン・ロイ（Logan Roy）にパテック フィリップを贈るエピソードを放映して以来、時計がたびたび登場するようになった（“信じられないほど正確だ。それを見るたびに自分がどれだけお金持ちなのかがわかる”。ロイの作中での冗談）。それ以来、このドラマのファッションはそれ自体がトレンドとなり、“静かなラグジュアリー（quiet luxury）”や“知る人ぞ知る贅沢（stealth wealth）”といった、独特の目を引くフレーズを世間に浸透させた。メディア王 〜華麗なる一族〜の象徴的なルックスやファッションは、たとえ手首につけるものであったとしても、キャラクターが身につけるものひとつひとつに、多大な配慮と努力を注ぎ込むことで実現したのだ。

ダニーは番組のプロップマスターと協力して、各キャラクターの個性に関する数ページの資料を用意。そのうえで彼らの候補となるウォッチリストを提供した。
GQは、なぜ今シーズンでロレックスのモダンな“ペプシ”GMTマスターIIをいとこのグレッグ（Greg）の腕に装着したのか、経緯も含めてその全プロセスをダニーに尋ねた。

 「彼らは彼のためにロレックスを欲しがっていた」と、ミルトンはGQのカム・ウルフ（Cam Wolf）氏に語った。ドラマの視聴者は、グレッグがすでにロレックスのサブマリーナーを所有していて、ケンダル（Kendall）から腕時計をアップグレードするように圧力をかけられたあと、ディーラーに過剰に支払っていたことを知っている。「だから彼の性格が、現代のロレックスにはまっているような気がした」とミルトン。「私の頭のなかですぐにジュビリーブレスレットのペプシGMTが浮かんだだけだ」と続けて話す。またミルトンはセラミック製のデイトナも提案したが、ドラマチームはGMTがいいと即座に判断した。「それが彼の欲しいものだから、できるだけ早く送ってくれと言われたのを覚えている」（ミルトンは“ハリウッドはすべてが非常に流動的で、すべてが土壇場だ。だからそれは消防訓練のようなものなんだ”と付け加えた）。

もちろん、この番組は時計であふれている。広報でありおべっか使いのヒューゴ（Hugo）はパネライをつけているし、ローマン・ロイ（Roman Roy）はロレックスとIWCの時計を切り替えて使っている。またケンダル・ロイはシーズン4の半分以上でリシャール・ミルのRM67を着用し、そしてシヴ・ロイ（Shiv Roy）はカルティエをよくつけていたが、彼女の夫がサントスをオーデマ ピゲ　ロイヤル オーク クロノグラフと交換するまでそれは共通の習慣だった。
ダニーはGQ誌の取材に応じ、またメディア王 〜華麗なる一族〜のために選んだほかの時計（広報のヒューゴのパネライや同僚のカロリーナのヴィンテージ ヴァシュロン・コンスタンタンなど）について、“The Hollywood Reporter”で詳しく語っている。また彼は、ここで取り上げた映画『Confess, Fletch』のために、ヴィンテージ ロレックス　1680 サブマリーナーを調達したことがすべての始まりだったことも話している。さらに『セックス・アンド・ザ・シティ』のリブート版である『AND JUST LIKE THAT... / セックス・アンド・ザ・シティ新章』のシーズン2のために、彼が調達に協力した腕時計をこっそり紹介したほか、映画に登場する彼のお気に入りの腕時計や、いくつかの正体不明な有名映画の腕時計についても話していた。
どの時計をキャラクターにつけるかを決めるのに、ダニーがどのようにドラマチームを助けたかについて、その舞台裏の全貌については、GQの“How Succession Sourced the Perfect Watches for Its Absurdly Rich Characters（サクセッションは、とてつもない金持ちの登場人物にぴったりの腕時計をいかにして調達したか）”と、そしてThe Hollywood Reporterの“Why Kendall Is Wearing a Flashy Richard Mille Watch and Cousin Greg Rocks a Rolex “Pepsi” GMT（ケンダルが派手なリシャール・ミルを、いとこのグレッグがロレックス “ペプシ” GMTを身につけている理由）”を見てほしい。

デザイン、スタイル、そしてサイズ感までオリジナルのファーストダイバーを見事に再現。だが、セイコーのロゴはなぜアプライドではなくプリントなのだろうか…？

価格は46万2000円（税込）、限定数は世界限定1965本、うち500本は国内向けで、セイコーが展開する4つのグローバルブランドであるキングセイコー、プロスペックス、アストロン、プレザージュなどを取り揃えたセイコーウォッチサロン専用として8月11日（金）から発売開始予定だ。

1965年にセイコーは国産初のダイバーズウォッチ（6217-8000/8001）を発売した。この時計はファーストダイバー、あるいは150m防水を実現していたことから150mダイバーと呼ばれているほか、62MAS（1965年7月号のセイコーニュースレターのほか、当時のカタログのなかでセイコーマティック カレンダー ダイバーズ ウォッチ 62MASとして紹介されていたため）の名でも知られているが、今回発売となる本作ではファーストダイバーのデザインが高い精度で表現されている。
本作において注目すべきポイントは主にふたつある。ひとつは現在のダイバーズウォッチの品質基準に準拠している点だ。当時150mだった防水性能は200mの空気潜水用防水へとスペックアップ。風防の素材はアクリルガラスからボックス型のサファイアガラスへと変更され、現代の高級時計にふさわしい美観と耐久性を獲得した。そしてストラップは、発売当時のオリジナルモデルに装着されていたファブリック調のラバーストラップを強化シリコン素材で表現。当時の意匠を可能な限り再現している。

そしてもうひとつは、サイズも含めてファーストダイバーのデザインが再現されているところだ。搭載するムーブメントはダイバーズウォッチ用に新開発した高い耐衝撃性を備えるCal.6L37を採用する。最大に巻き上げた状態で約45時間のパワーリザーブを確保。平均日差+15秒～-10秒の精度を誇る。

このムーブメントはセイコーの現行ダイバーズウォッチ専用メカニカルキャリバーのなかでも最薄で、径が小さいため小ぶりだったファーストダイバーと同じ38mm径というケースサイズの実現に寄与した。加えてスクリューバックの裏蓋には防水時計の証として1965年当時のオリジナルモデルにも施されていたイルカモチーフをマーキング。さらに数量限定の証として0001～1965までのシリアルナンバーも表記される。

時計そのものはもちろんのこと、本作はパッケージにもこだわっており、1960年代に使われていたセイコーのダイバーズウォッチ用ボックスを再現したオリジナルボックスに収められている。

ファースト・インプレッション
“ファーストダイバーのデザインを再現した復刻モデルってこれで何度目？”　そんな風に思った人は少なくないだろう。筆者がこの時計に最初に抱いた感想もそうだった。過去に幾度となくファーストダイバーにインスピレーションを得たモデルが発売されてきたが、実は2種類に大別できる。ひとつはオリジナルをほぼ忠実に再現した“復刻デザイン”、そしてモダンなアレンジを加えた“現代デザイン”だ。このふたつがラインナップに共存していることが、既視感を強く感じる要因になっているのだが、後者に比べると、前者にあたるモデルはそれほど多くはない。

最初の“復刻デザイン”となったのは2017年に2000本限定で発売されたSBDX019（正式名称はセイコー プロスペックス ダイバースキューバ ヒストリカルコレクション 国産ファーストダイバーズ 復刻デザイン。…かなり長い）だ。次いで登場したのは2020年に1100本限定で販売されたSBEX009と1700本限定のSBDX039（この時計はセイコー プロスペックス コアショップ限定で投入された）。そしてビームス限定300本のみ作られたSBDX041が登場したのも2020年。これらはセイコーのダイバーズウォッチ誕生から55周年を記念して作られたモデルだった。そして“復刻デザイン”として久々に登場したのが本作、SBEN003だ。

文字盤カラーやケース素材、搭載ムーブメントなど細かな違いは挙げればいくつもある（その詳細は過去に公開した記事ご覧いただきたい；SBEX009とSBDX041）が、過去の復刻デザインと本作の最大の違いはサイズだ。過去の復刻デザインモデルはいずれも39.9mm径だったが、SBEN003ではオリジナルにほぼ忠実な38mm径を実現している。

なお、ケース厚はそれぞれSBEX009が14.7mm、SBDX039とSBDX041が14.1mmであったのに対し、SBEN003は12.5mm厚となった。かつてのモデルもギリギリ40mmを切るサイズでダイバーズウォッチとしては比較的厚みも抑えられてはいたが、筆者のなかでは大きく分厚いという印象がどうしても拭えなかった。きっとオリジナルモデルのサイズ感を知る方ならこの気持ちを理解してくれるのではないだろうか？　それが本作でようやく大きさも厚みもほぼオリジナルに近い数字になったのである。

人それぞれに意見や好みのポイントはあると思うが、筆者がファーストダイバーに感じていた最大の魅力はダイバーズウォッチでありながら小ぶりなサイズ感を備えていたところにある。数字を見る限り、SBEN003は現代のダイバーズウォッチに準拠したスペックでありながらヴィンテージウォッチのサイズ感でつけられそうだ。まだ実機を見たわけではないが、これは非常に期待が持てる。

ただ、筆者にとって残念なポイントがひとつある。セイコーのロゴだ。オリジナルのファーストダイバーはアプライド仕様なのだが、SBEN003ではプリントなのである。サイズやディテールなど、オリジナルに近しいスタイルを再現しているのに、なぜこのロゴは再現されなかったのだろう？　セイコー創業140周年記念で販売されたキングセイコー“KSK”復刻デザイン 限定モデルなどでは、極めてオリジナルに近いカタチでセイコーのアプライドロゴが再現されているだけに、どうしてもこの点が引っかかってしまった。

この変更にはもしかしたら相応の理由があるのかも知れないし、時計全体のバランスを見た場合プリントのほうがいいと感じる可能性もゼロではない。とはいえ、正直なところ写真だけではわからないため、最終的な善し悪しや、本作の印象については実機を手に取ったうえで判断したいと思っている。

基本情報
ブランド： セイコー プロスペックス（Seiko Prospex）
モデル名： 1965 メカニカルダイバーズ復刻デザイン 限定モデル（1965 Mechanical Diver’s Re-creation Limited Edition）
型番： SBEN003

直径： 38mm
厚さ： 12.5mm
ケース素材： ステンレススティール（ダイヤシールド加工）
文字盤色： グレー
インデックス： エンボスバトン
夜光： ルミブライト（針・インデックス・ベゼル）
防水性能： 200m空気潜水用
ストラップ/ブレスレット： ブラック強化シリコンストラップ、SS製尾錠

ムーブメント情報
キャリバー： 6L37
機能： 時分表示、センターセコンド、3時位置に日付表示
パワーリザーブ： 約45時間
巻き上げ方式： 自動巻き（手巻つき）
振動数： 2万8800振動/時
石数： 26
追加情報： 日差+15秒～-10秒（気温5℃～35℃において腕につけた場合の精度）

価格 & 発売時期
価格： 46万2000円（税込）
発売時期： 8月11日（金）
限定： 世界限定1965本（うち国内は500本）

ホイヤーのスキッパーは常に我々の心をとらえて離さないが、先日タグ・ホイヤーが最新作を発表したことでさらに注目度が高まった。限定のカレラスキッパー For HODINKEEと同様、タグ・ホイヤーの最新スキッパーはカレラケースの“スキッパレラ”からヒントを得ている。スキッパーは間違いなくホイヤーの歴史のなかで最も認知度の高いモデルのひとつだが、その特徴はアクアブルーとオレンジのアクセントだけではない。

OnTheDash.comのジェフ・スタイン氏が執筆したRef.7754 スキッパレラの“In-Depth”記事のなかで、知識欲旺盛で親切な彼は初代スキッパーが誕生した時代について詳しく説明している。時は1960 年代。当時はレクリエーションドラッグとロックンロールの時代だった。カレラケースのスキッパーは、ひと目見ただけで明らかにこの時代のフィーリングを反映している。時計のデザイン、特にスイスの時計デザインがこのような文化的な潮流に屈することは非常にまれで、それがスキッパレラのユニークさの一因となっている。

自由な恋愛や鮮やかな色彩とともに、60年代のスイス時計産業にはより深刻な側面もあった。技術革新、生産技術の向上、そしてデザインによって初めてプロフェッショナルやレクリエーション目的の冒険家たちが手に取りやすい価格で耐久性に優れた腕時計を製造し、販売することが可能になったのだ。当時は“スポーツウォッチ”とは呼ばれていなかったが、1960年代にはダイビング用のサブマリーナ、ドライビング用のスピードマスター（当初は）、フライト用のGMTマスターなど、現在では特定の目的のためにデザインされたことがわかっている伝説的なモデルが誕生し、爆発的な人気を博した。1960年代に定着した世代のスポーツウォッチは、今日私たちが“日常的な”時計として考えるものの多くを形作っている。私はビッグブランドの名を挙げたが、アクアスター、ゾディアック、ニバダ・グレンヒェン、そしてもちろんホイヤーといったブランドに至るまで、このトレンドは時計界の隅々にまで浸透していた。
スキッパーの話に戻ると、ホイヤーの最初のふたつのモデルは製作された時代の自由な精神と本格的なスポーツウォッチのデザイントレンドの完璧な縮図となっている。どちらも1年間しか製造されなかったが、1968年のスキッパレラはレクリエーションドラッグの楽しさを、1969年の7764は真面目なスイスの実用性を表現している。ロレックスでいえば、エキゾチックな“ポール・ニューマン”のトリコロールダイヤルや、スキッパーと同じ数年だけ製造されたRef.6239のブラックダイヤルの優れた視認性と似ていなくもない。
ホイヤーが本格的にターゲットとする市場の一角を見つけた証拠として、初代スキッパーから我々の7764へのカラーパレットの変化を見る必要はないだろう。スキッパレラは1967年のアメリカズカップで優勝したチーム・イントレピッドからインスピレーションを得ているが、7764では赤、白、青という、より標準的なヨットクロノグラフの配色に戻されている。この単純化された配色はイエマやギャレットなど、当時のほかのヨットウォッチにも採用されている。スキッパレラはカレラに斬新で派手な文字盤を追加したもので、7764はホイヤーがこの新しい市場で勝負しようとした本格的な試みである。

端的に言うと、ホイヤーはこの時期、世界で最もスポーツに特化したツール志向のクロノグラフメーカーだった。スキッパーはそのヨットクロノグラフのオプションとして機能し、7764はスキッパレラの風変わりなフィーリングを受け継ぎながら、より本格的で堅牢な時計へと進化させた。アウターベゼルを備えた大型の40mmオータヴィアケースに変更したことで操作性が向上し、3時位置の特大レガッタレジスターにより文字盤の面積が広くなっただけでなく、ケース構造もカレラより優れていた。エルヴィン・ピケレス社（EPSA）が供給する7764のコンプレッサーケースは、スクリューバックケースのカレラよりも防水性が高い。コンプレッサーテクノロジーではケース外側の水圧が高まるにつれてガスケットがさらに圧縮される仕組みになっており、ケースは（水深が）深ければ深まるほど防水性が高まる。
スキッパレラも7764も、それぞれ約200の狭いケースシリアル番号の範囲に見られる。この範囲のすべてのケースがスキッパーであったかどうかはわからないが、おおよそホイヤーは最初のふたつのスキッパーを同程度生産していたようだ。しかし市場で知られているスキッパレラが1モデルであるのに対して、7764は2モデル存在する。その上、7764の文字盤コンディションは概してずっとよくなっている。私はこれはEPSAとコンプレッサーケースのおかげであると考えている。スキッパーの購入者が明確な選択をし、しばしばその時計が作られた目的のために使用されたことを考えると、これらの時計は水辺で頻繁に使用されていたはずだ。Ref.7764は船上での（過酷な）使用にも耐えた。この時計の文字盤はその好例で、夜光部分には自然に経年変化したパティーナが見られ、ほぼ完璧だ。

私も同じことをしているのは明らかだが、この最初のふたつのスキッパーを常に比較することは7764の人気とコレクション性を明らかに後退させている。このふたつのモデルは同時期に製造され、文字盤のモデル名も同じだが、1960年代の時計デザインにおけるふたつの異なるトレンドを反映したまったく異なる時計なのだ。つまりセカンドスキッパーは、スキッパレラのような10万ドル近い時計であるべきなのだろうか？　いや、しかしもう1度見直して価値はある。

2017年に発表されたトライアンフは、モンタ（Monta）がクラシカルなフィールドウォッチをアレンジしたモデルで、このたびミリタリーにインスパイアされたオリーブグリーンのダイヤルを採用した限定モデルを発表した。モンタのこだわりが詰まったスペック、人間工学、仕上げに裏打ちされた使い勝手のよさが魅力のこのミリタリーグリーンのモデルはこのシリーズの最後を飾るものであり、個性的なカラーリングと超（超）限定生産という今作の持ち味を最大限に主張している。

　現在のモンタ　トライアンフは幅が38.5mm、ラグからラグまでの長さが47mm、厚さはわずか9.7mmのSS製フィールドウォッチである。フロントとケースバックにサファイアクリスタルを配し、150mの防水性能と時刻・日付表示を備えている。GMTを搭載した同社のアトラスが持つスポーティな要素と、ノーブルの素朴で実用的な要素を巧みに融合させたトライアンフは、機能、サイズ、スタイリング、そして価格においてミドルゾーンのまさに理想的なポジションにいる。
　モンタでは、ブラックダイヤルとシルバーグレーダイヤルの2種類のトライアンフも用意している。どちらにも赤い文字で“Triumph”のモデル名が入っているが、それ以外はミリタリーグリーンのトライアンフとメカニズム的には同様だ。この限定モデルの発表後、モンタはシルバーとブラックのモデルの再入荷はないと伝えており、ブラック、シルバー、そしてこの新しいグリーンのいずれが欲しいにせよ、トライアンフを手に入れるチャンスはブランドが次世代モデルを発表するまで（2年以内に登場すると発表している）はこれが最後となる。

　また、僕がトライアンフのミリタリーグリーンが超限定的だと述べたのは、モンタがこのバージョンを95本、2桁台までしか生産しないからだ。またモンタの黎明期を覚えている人は、これが最初のグリーントライアンフではないことを知っているだろう。同モデルでは2017年に、サンバーストグリーンのダイヤルバージョンが発表されている。
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　今作で、モンタはラッカー仕上げの温かみのあるオリーブグリーンを選択した。このカラーはかなりブラウンがかったイエローで、仕上げは完全なマット仕上げではなく、むしろ少しガラスっぽい（ラッカーの効果だ）。僕は、モンタがこの時計のためにほかの色を追加せず、ダイヤルデザインにホワイトメタルとホワイトペイントを選んだことは賢明だったと思う。

　12・3・9時の主要なインデックスには大型で光り輝くアプライドインデックスが採用されており、ホワイトメタルの縁取りで整然と囲まれた6時位置のデイト表示とマッチしている。大きめの針に対してインデックスは程よい重厚さがあり、視認性は抜群で、暗闇のなかで役立つ夜光塗料もしっかりと塗布されている。
　このトライアンフを身につけてしばらくすると、ケース、ブレスレット、ダイヤルの仕上げがだいぶ手の込んだものであるのに対し、ダイヤルの表示自体は画一的かつ機能的であることに気がづいてとても気に入った。フィールドウォッチという形式上、このようなレイヤリングはやや珍しく感じられるが、ヴィンテージのドレスウォッチに見られるような独特のミッドセンチュリー感がある。確かにスポーティだが、同時に少し洒落てもいる。



　その仕上げは、グリーンダイヤルとどのように調和するかという点を超えて注目に値する。モンタを実際に手にとって見たことがある人なら、いわゆるマイクロブランドの標準的な価格帯よりも高い金額を支払うことで、あらゆる面でデザイン的に考慮された時計が手に入ることを知っているはずだ。ベゼルの表面は放射状にサテン仕上げが、エッジ部分にはポリッシュ仕上げが施されている。同様にブレスレットは美しい（そしてフィールドウォッチにふさわしい）サテン仕上げだが、面取りされたエッジにはポリッシュがかけられている。ブレスレットがラグと接する部分をよく観察してみると、そこにもポリッシュが見られる。
　さらに12・3・9時のマーカーがダイヤルを囲む見返しに切り込まれているなどより細かい要素を加えると、ハミルトンのカーキ フィールド オート（デイト表示と38mm径ケースを備えているが厚さは11.5mm）のような既知モデルの2倍以上の価格を支払うのだとしても、フィールドウォッチとして期待されているよりもはるかに充実し、細部まで考え抜かれたどこかエレガントな仕上がりになっていると言える。

　トライアンフのケースの厚みについて話をするならば、薄いムーブメントなくして薄い時計は存在しない。今作ではムーブメントに、ETA2892のセリタ製クローンであるSW300にモンタ独自の装飾を施したCal.M-22を採用している。
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　幅広い価格帯の時計に自社製ムーブメントが採用され続けている一方で、Cal.SW300（コーアクシャル以前にオメガがCal.1120のベースとして使用していたCal.2892も同様）に僕が苦言を呈することはないだろう。Cal.SW300は、56時間のパワーリザーブにハック機能、手巻き機能を備えた2万8800振動/時で駆動するスイス製自動巻きムーブメントである。Cal.SW300の厚さはわずか3.6mmで、これによりトライアンフの厚さを10mm未満に抑えている。


　ケース、ムーブメント、ブレスレットなど総合的に見て、トライアンフは実に美しく腕になじむ。薄型でバランスがよく、太陽がポリッシュされたエッジを捉えたときにだけ光り輝く。ブレスレットは僕がこれまで体験してきたほかのモンタのものと同様、この価格帯で一般的に見られるものより優れているとともに、片側ねじ込み式のソリッドエンドリンクに加え、打ち抜きのSS製クラスプに工具不要の微調整機能を組み込むなど一線を画したものとなっている。
　ベゼルやプッシュボタンがないため、ブレスレットはトライアンフの主要なタッチポイントのひとつとなっている。これは、この時計をこの値段設定に見合うものとするための大きな心理的要素だ。さらにねじ込み式リューズは見事に仕上げられ、強度と使いやすさを兼ね備えている。フィット感、仕上げ、そして全般的な出来栄えにおいて、トライアンフに不満な点は見当たらない。そしてこのグリーンは、退屈に感じられるほど有能な時計に歓迎すべき個性を添えている（これはOP、アクアテラ、レンジャー、あるいは数多のグランドセイコーなど、フィールドに連なるあらゆる時計について僕が感じていることであり、モンタを非難しているわけではまったくない）。
　このグリーンのトライアンフと残り2本の兄弟モデルは、モンタから定価1700ドル（日本円で約24万5000円）で販売されている（グリーンは現在予約受付中で、今月からデリバリーが開始される）。このトライアンフは（わずかに違いはあるが）モンタのエントリーモデルであり、非常にオーソドックスな時計でありながら、マニアックなおもしろさを提供できるブランドの魅力を示す好例だと思う。

　確かにモンタというブランドを知らなかったり、あるいはハミルトンのように1000ドルほど安く買えるものとトライアンフを単純に比較するのであれば、1700ドルは難しい値段かもしれない。しかし、70ドル（日本円で約1万円）のSNK セイコー 5スポーツから3万9000ドル（日本円で約562万円）のパテック（そしてそれらの狭間にあるものすべて）に至るまで、さまざまな分野の時計に触れてきた僕の経験からすると、モンタはその価格帯に見合ったものであると感じる。
　その価格を踏まえれば、モンタのトライアンフはフィールドウォッチという比較的単純なコンセプトを並外れた仕上げに薄型で堅牢なムーブメント、優れたブレスレット、そして幅広い手首にフィットするプロポーションにより昇華したモデルと言える。グリーン、ブラック、シルバーのどれを選んでも、このクラシックなフィールドウォッチのフォルムを巧みに表現したモデルに間違いはないだろう。

アンティーク時計専門サイト「LowBEAT Marketplace」には、日々、提携する時計ショップの最新入荷情報が更新されている。
そのなかから編集部が注目するモデルの情報をお届けしよう。

今回紹介するのは1940年代にエテルナが製造した手巻き腕時計、通称“ビッグクッション”だ。

エテルナと聞くと、一般的には認知度の低いブランドだが、アンティークウオッチ愛好家の間では、自動巻き腕時計のローター軸にいち早くボールベアリングを採用したメーカーとして知られている。そんな同社だが、第2次世界大戦中には各国の軍に軍用時計を納入しており、その堅牢さと高精度から、現在でも海外市場を中心に高い評価を受け続けている。

今回紹介する個体は、チェコスロバキア航空部隊用に採用されたモデルの民生品と思われるモデルであり、軍用モデルと共通する実用性の高さと意匠が魅力的なモデルだ。1940年代の時計としては非常に大きな38mmサイズのモデルであり、スクリューバックを採用したオールステンレススチール製の堅牢なケースが軍用時計らしさを感じさせる。

【写真の時計】エテルナ ビッグクッション。SS（38mmサイズ）。手巻き（Cal.852S）。1940年代製。49万5000円。

ケースは防水性や防塵性を意識した構造であり、高性能なムーヴメントを保護する目的があったと考えられる。もっとも、本個体を含め、当時の時計ではガスケットに鉛を使用していた場合が多いため、現状では水気や湿気を避けて使用しなければならない。

ムーヴメントには大口径の自社製ムーヴメントCal.852Sを搭載。懐中時計を思わせるブリッジや大径のテンプと香箱、丸穴車と各穴車を受け板で挟み込む構造など、精度と耐久性を両立させた、軍用時計にもふさわしいムーヴメントが採用されている。

スモールセコンドの設計をベースとしたムーヴメントであるため、3番車に出車を付けることでセンターセコンド化を実現している。秒カナにも受けを被せることで、安定した動力伝達を実現しようとしていたことがうかがえる設計だ。

深みのある黒文字盤には、シンプルなアラビアインデックスが採用されており、高い視認性を確保している。表面に劣化によるざらつきが見られるものの、各所のプリントはしっかりと残っており、年式の割には良好な状態を維持している。

クッション形のケースも、使用にともなう小キズやエッジのダレは見られるものの、割れや大きな打痕は見られない。

軍用時計ゆずりの実用に特化したスペックは、実用的なアンティークウオッチを求める愛好家必見の仕上がりだ。もちろん、アンティークウオッチをまだ買ったことがないという人にとっても、タフな軍用時計はおすすめの選択肢と言えるだろう。

高い評価を受ける独立時計師が、今年のチャリティオークションに向けて、……そしておそらくその先に向けて、SSケースに鮮烈な新ムーブメントを搭載した。
クロノメーター アンチマグネティックはステンレススティール（SS）製で、アクリヴィア（Akrivia）が開発した手仕上げの新ムーブメントを搭載しており、ファラデーケージ（外部の電界を遮蔽する容器）で保護されている。ミッドセンチュリーに見られた耐磁時計へのオマージュでありながら、独立時計製造、とりわけレジェピの魅力である現代的なタッチをすべて備えている。

レジェピは1950年代に流行したサイエンティフィックな耐磁時計にインスピレーションを得た。例えば、ロレックスのミルガウス、IWCのインヂュニア、ジャガー・ルクルトのジオフィジック、パテック フィリップのRef.3417 アマグネティックなどである。科学者や探検家が新発見をするような場所（地球の極地や原子力発電所など）は磁場が強いことが多く、そのような磁場に影響されずに時を刻み続けるツールウォッチが必要とされたのだ。

ダイヤルは明らかに40年代と50年代にインスパイアされているが、その仕上がりはレジェピらしく現代的だ。
 

現在のほとんどの時計とは異なり、これらのムーブメントの素材は磁気を帯びやすかったため、磁場からムーブメントを保護するためにファラデーケージが使用されることが多かった。アクリヴィアは、ジュネーブの著名なケース職人であるジャン-ピエール・ハグマン（Jean-Pierre Hagmann）氏と再び協力し、本モデルでそれを再現したのだ。彼はパテックからブランパンまでありとあらゆるケースの製造に携わったたのち、2019年に引退を表明し、レジェップ・レジェピ　クロノメーター コンテンポラン II（Chronomètre Contemporain II）のケース、そして言うまでもなくOnly Watch 2019版CCI（クロノメーター コンテンポラン I）のケースを製造した人物である。
　ハグマン氏には珍しくケースはSS製で、ムーブメントリング、ケースバック、そしてダイヤルプレートが一体となり、ムーブメントを磁気から守るファラデーケージを形成している。さらにうれしいことに、レジェップ・レジェピの時計がSS製ケースを採用するのは、2019年にかつてバーゼル・ワールドとして知られた展示会（安らかに眠れ）でレジェピ氏自身がCCIのSS製プロトタイプを着用しているのを目撃して以来である。

　外側のねじ込み式ケースバックを（ケースバックに刻印された稲妻がロックする特別なキーで）外すとサファイアケースバックが現れ、ムーブメントの仕上げを見ることができる。ケースには全部で30個のパーツが使用されており、ステップベゼルの採用や、ポリッシュとサテンが混在する仕上げなど、ハグマン氏のケースに期待されるディテールがふんだんに盛り込まれている。ラグのポリッシュ仕上げの面取りを見て、私は初めてエイミー・ワインハウス（Amy Winehouse）の曲を聴いたときのことを思い出した。繊細でオールドスクールなディテールが見事に表現されている。マルチステップベゼルもCCIIのすっきりとした外観と比べると際立って見えるが、写真よりも実物のほうがより繊細に見えるかもしれない。私が気に入っているディテールのひとつ、ラグ裏の“JHP”刻印にも最後に言及しておこう。
　レジェピはもっともエキサイティングな若手独立時計時計師のひとりだ。ゆえに、ムーブメントについても詳しく見てみたい。クロノメーター アンチマグネティックに搭載されたものは、単なるCCIやCCIIの耐磁仕様ではない。そう、アクリヴィアの工房はOnly Watch 2023のために新しいムーブメントを開発し、レジェピ作品の特徴である完璧なシンメトリーと仕上げを完成させたのだ。

外側のねじ込み式ケースバックをはずすと、サファイアケースバックが現れ、ムーブメントの仕上げを見ることができる。
　ムーブメントの中央にテンプがあり、センターセコンドの針を動かす輪列が収められている。また、CCIおよびIIと同じくゼロリセット機能を備えており、リューズを引き抜くと秒針はセンターセコンドを駆動する歯車の真上にあるハート型のカムによって、瞬時に12時位置に戻る（このメカニズムはクロノグラフのリセットとよく似ている）。しかし、クロノメーター アンチマグネティックでは、テンプの停止と秒針のリセットを1度に行う“オール・オア・ナッシング”システムを採用することで、アクリヴィアによるこれまでのリセット機構の改良を図った。リューズを引くとハンマーが作動し、ハート型のカムを押して秒針を12時位置にリセットするのだ。リューズを押し込むとクラッチレバーが戻り、再びテンプが動き始める。アクリヴィアによるとこのシステムによって、リューズを押し戻すと瞬時に秒針が動き出し、正確な時刻合わせと同期が可能になるのだという。
　ムーブメントの素材も注目に値する。レジェピでは初めてのことだが、一般的なムーブメントパーツである高炭素鋼の代わりに、すべての鋼鉄製パーツにSSを使用した。合金であるSSにはクロムが含まれるため、酸化や腐食に強くなっている。こうした特性は仕上げの難易度を高める要因にもなるが、アクリヴィアによれば、クロノメーター アンチマグネティックはほかのレジェップ・レジェピのムーブメントと同レベルに仕上げられているという。まだ実物は見ていないが、センターセコンドホイール用にブラックポリッシュが施されたブリッジはムーブメント全体に伸びており、私の琴線を刺激する。その一方で脱進機にはゴールドのアンクルが採用されている。これは確かに豪奢でもあるが、同時にパテックのようなブランドの初期のアマグネティックが、耐磁性を高めるために脱進機の部品の一部にゴールドを採用していたことを想起させる。
　さらにダイヤルは純銀製で、昔のサイエンティフィックなダイヤルにインスパイアされている。ダイヤルの製造工程でさえヴィンテージウォッチと同様だ。シルバーの下地にエングレービングを施し、ゴールドエナメルを塗ってオーブンで焼成することで色あせしにくいプリントが施されるのだ（これはパテックやほかの高級ブランドがかつて行っていたことであり、多くの硬質エナメルのパテック シグネチャーがダイヤルをクリーニングした後でもシャープに見えるのはこのためである）。最後に、3本の針は金無垢で仕上げられている。

ジュネーブ旧市街にある、レジェップ・レジェピのアトリエにて。Image, Janosch Abel, for Hodinkee Magazine, Vol. 10
ダイヤルのデザインとその完成度はレジェピのすべてを見事に表現しており、同ブランドがおそらくもっとも勢いのあるスイスの新鋭独立時計師であることを物語っている。古いサイエンティフィックな ダイヤルやセクターダイヤルからインスピレーションを得つつも、決してオマージュやコピーには感じられない。極めて現代的なのだ。ダイヤルのエングレービングやエナメル加工など伝統的な時計製造技術を用いながらも、それはすべてコンテンポラリーな感覚を生み出すためのものとなっている。
　仮にパテック フィリップがコレクション性の高いアマグネティック Ref. 3417の現代版を作るとしたら、こんな感じだろう。事実、この相似はかなり根深いものだ。エナメルダイヤルのCCIIはパテック　Ref.2526の現代版のようであり、もっとも美しくエレガントな3針時計であることだけを追求したタイムオンリーウォッチだと言える。一方のクロノメーター アンチマグネティックは、より実用的でありながら科学に傾倒した、ちょっと変わった時計だ。昔のサイエンスウォッチのような機能的な役割は果たさないが、クロノメーター アンチマグネティックからはそうした時計が備えていた魅力が今なお感じられる。しかしながら、伝統的な時計作りを現代風にアレンジしたレジェップ・レジェピの時計は独自の価値も有している。

レジェップ・レジェピのCC1とRRCCIIに、スポーティでカジュアルなクロノメーター アンチマグネティックという兄弟機が生まれた。
　多くの小さなウォッチメーカーが、ヴィンテージのパテック フィリップや特に希少なSS製の時計にオマージュを捧げて話題を集めるのは、今やちょっとした成功への近道となっている。レジェピは同じ時代から、しかし決して陳腐には感じさせない方法でインスピレーションを得ることに成功している。
　クロノメーター アンチマグネティックは貴金属製のCCII（納品が始まったばかり）に続くモデルとしてふさわしいものであり、Only Watch 2019のプラチナ製CCIや2021年からのCCIIと同じように、異色かつ格別なものである。これらの時計と並んで、レジェピと成長を続けるアクリヴィア工房の次なる展開を感じさせる。

レジェップ・レジェピのシンプルな3針モデルがSS製ケースになったって？　そう、私たちはこの時計に一定の需要があるかもしれないと考えている。
 “マーケット”について簡単に説明しよう。Only Watchはクロノメーター アンチマグネティックに10万～15万スイスフラン（日本円で約1660万～2490万円）の査定額をつけている。2021年、レジェピがOnly Watchのために製作したプラチナ製CCIIは80万スイスフラン（日本円で約1億3255万円）で落札された。今年5月にはフィリップスで初めて一般販売されたCC1に92万4000ドル（日本円で約1億3545万円）という高値がつき、先週はアクリヴィアのAK-06が54万9700ドル（日本円で約8060万円）で落札されたばかりだが、個人間でもっと高額で取引されていただけにこの結果に落胆した人もいたようだ（比較的マイナーなオークションハウスでの落札）。つまりこう言いたいのだ。クロノメーター アンチマグネティックが11月にジュネーブで開催されるオークションに出品された際、どれほどの高値がつくかわからない。また、この時計がいつ量産されるのか、あるいはされる予定なのかについては不明だが、レジェピの過去の実績から考えるに近しいモデルがすぐに製品化され、まあ、いつかは納品されると考えて間違いないだろう。
レジェップ・レジェピ　クロノメーター アンチマグネティック for Only Watch。サイズは直径38mmで厚み9.9mm（ラグからラグまでは48mm）、ラグ幅は20mm。SSケースはジャン-ピエール・ハグマン製で、ムーブメントリング、ケースバック、ダイヤルプレートは、ムーブメントを磁気から保護するファラデーケージを形成している。サファイアケースバックとねじ込み式のアウターケースバックがあり、特別にデザインされた鍵を使って取り外すことができる。

手巻きムーブメントはゼロリセットセコンド機能を搭載。ムーブメントにはゴールドのホイールとアンクル、ブレゲヒゲゼンマイ、ジャーマンシルバーのブリッジとプレートを含む239個のパーツが使用されている。シングルバレルで72時間パワーリザーブ。すべての部品は手作業で仕上げられており、アングラージュ（面取り）にブラックポリッシュ、コート・ド・ジュネーブ、手作業による面取りが施された歯車とスポークなど、さまざまな仕上げが施されている。ダイヤルは純銀、針は金無垢。レザーストラップ付き。