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マスターズ・サンデーは、全スポーツカレンダーのなかでも最高の日のひとつだ。私は子供の頃からゴルフをやっていたが、今は時計が仕事になっている。そしてマスターズ・サンデーには優勝者の時計を見分けるという、もうひとつのスポーツもある。時計ブランドが、ゴルフのスポンサーになることに全力を挙げているのだ。ロレックスは男子4大メジャー大会のすべてを後援しており、ロレックス、オーデマ ピゲ、ウブロなどのブランドは、ラウンド後に素早く時計を身につけ、ラウンド後の活動やインタビュー、そして願わくばトロフィー授与の際にカメラ前でつけてくれるアンバサダーを数多く抱えているのである。

　今年は嵐の影響でマスターズの終了が遅れているため、過去のマスターズ優勝者のお気に入りの時計をいくつか振り返ってみることにした。私たちは少なくとも2012年以降、グリーンジャケット受賞者の時計を観察してきたが、彼らはブランドアンバサダーであり、いくつもの素晴らしい時計を見てきた。ここではマスターズで優勝した7人の選手（合計22回のマスターズで優勝した）らが身につけている時計を紹介しよう。

タイガー・ウッズ
タイガー・ウッズ
　もちろん私たちはマスターズで5回の優勝を収めたタイガー・ウッズから始めなければならない。2019年、最新のグリーンジャケットに袖を通したとき、ロレックス　ディープシー Dブルーを着用しているのを目撃した。ウッズのキャディを務めるジョー・ラカワ（Joe LaCava）氏によると、2019年の優勝後、ウッズは同氏に派手すぎて箱から出せないほどのロレックスを贈ったという。

　2011年、ロレックスはウッズとテスティモニー（ロレックス独自の用語。アンバサダーという意）を契約している。それ以来、彼がディープシーを身につけている姿は、あちこちで目撃されている。さらに数年前、ウッズは寝ているあいだにもそれを装着していることまで発覚している（そしてキーガン・アレン/Keegan Allen が自身もそうだと言ったことを覚えているだろうか？）。

ロレックス　ディープシー Dブルー
　私の好きな時計エンドースメント契約のひとつに、1990年代、若き日のタイガー・ウッズがチューダーのアンバサダーに就任したというのがある。このパートナーシップでもたらしたのが、“タイガー”クロノグラフのラインナップに注目が集まったということだ。当時のチューダーのスタンダードなクロノグラフに似ているが、文字盤に“Tiger”の文字があるほか、（マスターズと同じグリーンを含む）多彩なカラーバリエーションも用意されていた。2000年代の大半をタグ・ホイヤーとともに過ごしたウッズは、2011年からロレックスと契約したのだ。

スコッティ・シェフラー
スコッティ・シェフラー
ロレックス　エバーローズ GMTマスターII、“ルートビア”
　昨年のマスターズ優勝者であるスコッティ・シェフラーも、ロレックスのテスティモニーである。勝利のあと、2018年に発売されたGMTマスターIIのツートンカラーバージョンである、ロレックス　エバーローズ GMTマスターII、“ルートビア”を腕に巻いている姿を捉えている。

　ウッズとシェフラー合わせると、ロレックスは過去4回行われたマスターズのうち、3回を制覇したことになる。なお松山英樹は2021年、ロレックス　サブマリーナー デイト“ブルーサブ”を腕に巻いてグリーンジャケットを羽織っており、ウブロのダスティン・ジョンソン（Dustin Johnson）は2020年に優勝している。

アダム・スコット
アダム・スコット
　またもやグリーンジャケットを羽織る、ロレックスのテスティモニーだ。2013年にアダム・スコットがマスターズを制したとき、彼もまたグリーンジャケットのセレモニーでロレックスのディープシーを着用しているのを確認した。それ以来、彼は完全に時計マニアになったといっていいだろう。彼は2018年のHODINKEE Radioに登場し、時計とゴルフの話について語っている（この日のリストショットは、シェフラーがマスターズ優勝時に着用していた、エバーローズのGMTマスターIIだった）。その頃、彼はヴィンテージロレックスにどっぷりハマっていたという。そしてロレックスの工場も“何度か見学”したことがあるそうだ。かの人はスイスに住んでいるくらいだ！

　今では自身のInstagramにリストショットを投稿している。最近ではミルガウスをつけてポーズまでとっている（よっぽど生産終了になったのが悔しかったようだ）。

バッバ・ワトソン
バッバ・ワトソン
リシャール・ミル　RM038
2011年に実際に使用していた、草の汚れがついたバッバ・ワトソンの腕時計の写真。

2013年のマスターズに優勝したアダム・スコットは、バッバ・ワトソンの2度のマスターズ優勝に挟まれたものだった。ワトソンは2011年からリシャール・ミルのアンバサダーに就任している。RMのなかには、RM038とRM038-1トゥールビヨン、RM055など、彼の名を冠したモデルがいくつか登場している。そして2012年と2014年の優勝の際に、ワトソンはRM038を着用していた。しかし、ロレックスのテスティモニーとは異なり、ワトソンはゴルフラウンド中にリシャール・ミルを着用している姿をよく見かける。RM038はトゥールビヨンであること、ケースはオールホワイトでできており、89％がマグネシウム製であるなど、RMに求められているものはだいたい揃っている。また同モデルは50本しか製造されず、2011年のSIHHで発表されたとき、当時は52万5000ドル（当時の相場で約4190万円）で販売された。まさにドレイクがラップするような時計である。

金無垢のロイヤルオーク パーペチュアルカレンダー
今年のマスターズは、2007年以来、ニック・ファルドがアナウンサーブースにいないため少し違った雰囲気になりそうだ。アナウンサーとして活躍する前のサー・ニックは1989年、1990年、1996年の計3回、マスターズで優勝を収めており、現役のキャリア時代に獲得した6大メジャー大会の半分を占めている。

ニック・ファルド
In-Depth: オーデマ ピゲ　ロイヤル オーク シングルトーン＆バイメタルモデルのストーリー

2018年、カーラはシングルトーン＆バイメタルモデルのロイヤル オークを徹底的に深堀りした。すべては、1990年に発売されたニック・ファルドの“チャンピオンシップ”SS＆タンタルから始まった。

ファルドは長年、オーデマ ピゲのアンバサダーを務めていた。1990年に全米マスターズ、全英オープンの2冠を達成した際に、APがそれを祝して、ロイヤル オークの“チャンピオンシップエディション”を限定生産したこともある。それはわずか2000本しか生産されなかった33mm径のロイヤル オーク（クォーツ仕様）で、AP社が初めてステンレスとタンタルを使用したことでも当時注目されたモデルだ。さらにキーホルダー、ロイヤル オークのカフリンクスとペンダント、ベルト、ピルケース、ベルト、タンタル×SSブレスレットを含んだ、かなり気合の入ったボックスで販売していた。なおAPは2003年にも、ロイヤル オーク ニック・ファルド リミテッドエディションを発売した。だが、これはファルドのサインが入ったゴルフボール型のローターが特徴的な、チャンピオンシップエディションには到底及ばないものだった。

これらの写真でニック・ファルドは、自身の大勝を記念してつくられた、ロイヤル オーク チャンピオンシップエディションを着用しているように見えないが、実は1枚目の写真の時計のほうがもっとすごい。ゴールドでできたロイヤルオーク パーペチュアルカレンダーを身につけているのだ。2枚目の写真ではグリーンジャケットとクラレットジャグ（全英オープンの優勝トロフィー）を持って、より落ち着いたツートンカラーのロイヤル オークのようなものをつけてポーズをとっているように見える。

ジャック・ニクラス
彼のことはHODINKEEの読者ならよくご存じだろう。メジャーでの優勝を18回（マスターズ優勝6回）果たしたジャック・ニクラウスと我々で、2017年にTalking Watchesを行っている。彼は1967年以来、ずっと同じロレックスのデイデイト Ref.1803 イエローゴールドを所有していた。つまり、18回のメジャー優勝のうち、12回はこの時計とともにしていたことになる。そしてそれを手にしてコースに向かい、小さなバッグに忍ばせたあとゴルフバッグに入れ、18番グリーンを歩きながら手首に装着し直す。その数年後、ニューヨークのフィリップスで122万ドル（当時の相場で約1億3300万円）で落札され、売り上げの100%がニクラス・チルドレン・ヘルスケア財団に寄付された。

このデイデイトを売ったあと、今度はジャックはブラック文字盤のものを購入し、今はそこに落ち着いたようである。

アーノルド・パーマー
最後に、最もスタイリッシュなゴルファーであるアーノルド・パーマーについて紹介しよう。彼は1967年にロレックスと契約し、選手にとって時計のエンドースメント契約を主流にした張本人である（実際、パーマー、ニクラス、ゲーリー・プレーヤーは、多くのアスリートのエンドースメント契約のあり方を変えた、スポーツエージェンシーの先駆者であるIMG/インターナショナル・マネジメント・グループ の最初のクライアントだった）。今でこそ時計の契約を取ることこそ、若いゴルファーの通過儀礼になっているのだが、それはアーニーから始まったことなのである。

アーノルド・パーマー
彼は長年にわたり、いくつかのロレックスの腕時計を身につけていることを確認できる。グリーンベイ・パッカーズのクォーターバックであるバート・スター（Bart Starr）、リチャード・ニクソン（Richard Nixon）大統領、野球選手のアル・ケーライン（Al Kaline）とともに写っている、1969年に撮影されたこちらの写真をご覧いただきたい。彼は手首に、ゴールドのデイデイトをつけている。現代の時計のエンドースメント契約の道を切り開いた人物としては悪くない顔つきだ。

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ロレックスはユニークな時計をつくらない。少なくとも、その存在を我々が耳にすることはない。ただし、4月22日にモナコ・レジェンドで開催されるオークションに出品される、このプラチナ製ヨットマスターは、その点において極めて例外的なものだ。これは1992年に、父のアンドレからCEOを引き継いだロレックス前CEOのパトリック・ハイニガー（Patrick Heiniger）氏が依頼した、この世でただひとつのプロトタイプヨットマスターだ。

文字盤に“Dix Millionieme Chronometre”という表記があるように、ロレックススーパーコピー時計代引き1000万個目となるクロノメーター認定ムーブメントの製造を記念して、ハイニガー氏はこの時計をオーダーした。プラチナ製のケースとブレスレット、フリップロック式のクラスプに加え、ユニークなグレーの文字盤にはブルーサファイアとダイヤモンドをセット。全体としてのパッケージが素晴らしく、最高に豪華で華麗なのだ。ロレックスは、1992年にサブマリーナーに代わる高級モデルとしてヨットマスターコレクションを発表。サブは海を潜るダイバー向けのもの、ヨットマスターは海辺のクルージングをする人向けのもので、なかでもこのプロトタイプはヨットマスターのなかで最もヨットマスターらしいといえるだろう。

ロレックスは創業以来、精度とクロノメーターの製造を自社のアイデンティティとマーケティングの核に据えてきた。またチャーチルやアイゼンハワーといった歴史上の人物に記念すべき（例えば5万本目、10万本目のように）クロノメーターロレックスも贈っている。しかし1000万本目には、プラチナのヨットマスターをぶつけたのだ。

つまりロレックスが最もロレックスらしい記念日で祝杯をあげようとしたとき、これに似たような方法をとったのだ。この時計は一般向けではなく、ハイニガー自身に向けてつくられたのである。2010年、それは祝うに値する結果だったと旧友のジョー・トンプソン（Joe Thompson）氏が報告しているように、ロレックスは2000年から2010年にかけて700万本のクロノメーターモデルを製造し、それと同時期に230万本を突破したオメガを圧倒したという。

モナコ・レジェンド・グループのダビデ・パルメジャーニ（Davide Parmegiani）氏によると、ハイニガー氏が1992年にイエローゴールドの新型ヨットマスターを発表したその日、彼の腕にはこのプラチナのプロトタイプが装着されていたそうだ。ハイニガー氏は2008年までCEOを務め、在任中に発表した唯一の新モデルが、このヨットマスターだった。1960年にハンス・ウィルスドルフが亡くなり、南米ロレックスを経営していた父親がCEOの座を引き継いだ（ウィルスドルフの死後、2年間はこの席が空いたままだった）あと、ハイニガー氏はロレックスのトップの座に就いた3人目の人物だった。

　モナコ・レジェンド・グループはこの時計の見積額を100万ユーロから200万ユーロ（日本円で約1億4675万円から、約2億9345万円）とした。ハイニガー家の末裔といわれる委託者に、この低い見積額を保証している。

ヨットマスターは本当に“コレクターズアイテム”なのか？
unique platinum rolex yacht-master
ハイニガー氏が証明するプラチナ製ロレックスが発見されたのは、この数年でこれが初めてではない。そして、それらの過去の時計はすでに記録を更新していて、現代のロレックスがオークションで達成できることの基準となっている。

　90年代後半、ハイニガー氏はプラチナのデイトナコレクションも依頼していて、4本がつくられ、そのうちの1本をハイニガー氏が自分用に保管していたと見られている。過去5年間に残りの3本がオークションで落札されているが、すべてリファレンスナンバーは16516で、それぞれがユニークな文字盤を備えていた。2018年、最初に登場したのは、プラチナ製のデイトナにブラックマザー・オブ・パールの文字盤を組み合わせたモデルだった。それはサザビーズで約87万2000ドル（当時の相場で約9630万円）で落札された。次いで2020年、ラピスラズリ文字盤の16516が、3.27万ドル（当時の相場で約3億4925万円）で落札された。これは自動巻きのデイトナに限ってではなく、現代のロレックスのオークションでの最高記録を樹立したのである。これに続くのが、2021年に314万ドル（当時の相場で約3億4465万円）で落札された3例目のターコイズ“ステラ（Stella）”、16516である。

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ハイニガー氏が依頼したユニークなプラチナ製デイトナ。どちらも過去3年のあいだにサザビーズで300万ドル（約3憶万円）以上の価格で落札されている。

　しかし、このヨットマスターはそれらとは違う、完璧なるユニークピースだ。それにプラチナ製のフルブレスレットも付属している。そして特別なデイトナのうち、少なくとも数本は贈答品だったが、このヨットマスターはハイニガー氏が自身のために依頼したものだった。

「これぞまさにプロトタイプです」と、Loupe ThisとThe Keystoneのジャスティン・グルーエンベルグ（Justin Gruenberg）氏は言う。「あのデイトナとは違い、続けて生産されてきたものではないため、シリアルナンバーもモデルナンバーも記載されていないのです」。パルメジャーニ氏が説明してくれたように、ロレックスがプラチナ製のプロフェッショナルシリーズをつくるのは何年も先のことだ。プラチナのデイトナは、2013年にカタログに掲載されたばかりなのだから。

　デイトナは独自の伝説を築いているが、ヨットマスターは現代の基準において、少なくともまだ“コレクターズアイテム”とはいえない。好きか嫌いか、そのどちらかだろう。しかも特にヴィンテージコレクターのあいだでは、ヨットマスターを愛する人よりも嫌う人のほうが大多数だ。

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「初代エクスプローラーII の1655やミルガウスなど、比較的人気のないモデルもそうですが、スタイルが進化するに伴い、ある時期から今以上にヨットマスターが評価されるようになるかもしれませんね」とグルーエンベルグ氏。

　一方でこのヨットマスターについて、すでに一部の人がすでに好意的な意見を持っているようだ。

　ディーラーであるゾーイ・アベルソン（Zoe Abelson）氏は、「このモデルは、今日のトレンドである“静かな贅沢 ”を体現しています。フルプラチナケースのクラシックなスポーティデザインと、ダイヤモンドをさりげなく見せるシルバーダイヤルが特徴です」と語る。プラチナのヨットマスターは現代ロレックスの最高峰かもしれないが、ダイヤモンドとサファイアのインデックスを備えているために、そう主張しているわけではない。確かに数は多いが、プラチナのロレックスにサファイアとダイヤモンドをあしらった比較的控えなデザインなのだ。

　その美的感覚が好き嫌いが分かれるところだが（あるいは好きだからこそ）、このヨットマスターはあのラピスラズリのデイトナが打ち立てたモダンロレックスの記録（327万ドル）を超えるはずだというのが、私が話を聞いたほとんどの人の意見だった。1990年代が過ぎ去り、ヴィンテージ、あるいはネオ・ヴィンテージと呼ばれるようになるにつれ、この時代のロレックスに興味を持つコレクターが増え、この時代の最もコレクターの多い時計がわかってきた。希少性という点ではこのモデル自体がまだ少し変わった存在であったとしても、ユニークなヨットマスターに勝るものはない。

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　いや、ポール・ニューマンのポール・ニューマンでもなく、バオダイでもなく、マーロン・ブランドのGMTマスターでもないため、時計愛好家以外からの入札者を呼び込むこともできないかもしれない。パルメジャーニ氏は、もし大規模なオークションがこのヨットマスターを国際的なロードショーで紹介することができたなら、もっと大きな結果を得ることができたかもしれないと私たちに語っている。しかし彼は賢いコレクターが注目し、1点もののヨットマスターの価値を理解してくれると確信している。

　4桁のヴィンテージロレックスなら、1992年のヨットマスターにはない魅力があるが、このプラチナ製ヨットマスターは、ロレックスにとって歴史的に重要な、唯一無二のロレックスを購入できる初めての機会なのだ。その価値は大きく、オークション開催日には記録的な結果をもたらすかもしれない。

　ロレックスが大きくなり、時計界の注目を集め続けるにつれて、ロレックスにまつわる神話もまた大きくなっていく。それに伴い、このような時計はより興味深いものになる。ロレックスの時計は、たとえ一般に公開されることを意図していなかったとしても、ロレックスが重要な時計として作ったという理由だけで重要な時計なのだ。

HBO（ホーム・ボックス・オフィス）の大ヒットシリーズ 、『メディア王 〜華麗なる一族〜（原題：Succession）』のパイロット版で、未来の義理の息子であるトム・ワムスガンズ（Tom Wambsgans）が家長のローガン・ロイ（Logan Roy）にパテック フィリップを贈るエピソードを放映して以来、時計がたびたび登場するようになった（“信じられないほど正確だ。それを見るたびに自分がどれだけお金持ちなのかがわかる”。ロイの作中での冗談）。それ以来、このドラマのファッションはそれ自体がトレンドとなり、“静かなラグジュアリー（quiet luxury）”や“知る人ぞ知る贅沢（stealth wealth）”といった、独特の目を引くフレーズを世間に浸透させた。メディア王 〜華麗なる一族〜の象徴的なルックスやファッションは、たとえ手首につけるものであったとしても、キャラクターが身につけるものひとつひとつに、多大な配慮と努力を注ぎ込むことで実現したのだ。

ダニーは番組のプロップマスターと協力して、各キャラクターの個性に関する数ページの資料を用意。そのうえで彼らの候補となるウォッチリストを提供した。
GQは、なぜ今シーズンでロレックスのモダンな“ペプシ”GMTマスターIIをいとこのグレッグ（Greg）の腕に装着したのか、経緯も含めてその全プロセスをダニーに尋ねた。

 「彼らは彼のためにロレックスを欲しがっていた」と、ミルトンはGQのカム・ウルフ（Cam Wolf）氏に語った。ドラマの視聴者は、グレッグがすでにロレックスのサブマリーナーを所有していて、ケンダル（Kendall）から腕時計をアップグレードするように圧力をかけられたあと、ディーラーに過剰に支払っていたことを知っている。「だから彼の性格が、現代のロレックスにはまっているような気がした」とミルトン。「私の頭のなかですぐにジュビリーブレスレットのペプシGMTが浮かんだだけだ」と続けて話す。またミルトンはセラミック製のデイトナも提案したが、ドラマチームはGMTがいいと即座に判断した。「それが彼の欲しいものだから、できるだけ早く送ってくれと言われたのを覚えている」（ミルトンは“ハリウッドはすべてが非常に流動的で、すべてが土壇場だ。だからそれは消防訓練のようなものなんだ”と付け加えた）。

もちろん、この番組は時計であふれている。広報でありおべっか使いのヒューゴ（Hugo）はパネライをつけているし、ローマン・ロイ（Roman Roy）はロレックスとIWCの時計を切り替えて使っている。またケンダル・ロイはシーズン4の半分以上でリシャール・ミルのRM67を着用し、そしてシヴ・ロイ（Shiv Roy）はカルティエをよくつけていたが、彼女の夫がサントスをオーデマ ピゲ　ロイヤル オーク クロノグラフと交換するまでそれは共通の習慣だった。
ダニーはGQ誌の取材に応じ、またメディア王 〜華麗なる一族〜のために選んだほかの時計（広報のヒューゴのパネライや同僚のカロリーナのヴィンテージ ヴァシュロン・コンスタンタンなど）について、“The Hollywood Reporter”で詳しく語っている。また彼は、ここで取り上げた映画『Confess, Fletch』のために、ヴィンテージ ロレックス　1680 サブマリーナーを調達したことがすべての始まりだったことも話している。さらに『セックス・アンド・ザ・シティ』のリブート版である『AND JUST LIKE THAT... / セックス・アンド・ザ・シティ新章』のシーズン2のために、彼が調達に協力した腕時計をこっそり紹介したほか、映画に登場する彼のお気に入りの腕時計や、いくつかの正体不明な有名映画の腕時計についても話していた。
どの時計をキャラクターにつけるかを決めるのに、ダニーがどのようにドラマチームを助けたかについて、その舞台裏の全貌については、GQの“How Succession Sourced the Perfect Watches for Its Absurdly Rich Characters（サクセッションは、とてつもない金持ちの登場人物にぴったりの腕時計をいかにして調達したか）”と、そしてThe Hollywood Reporterの“Why Kendall Is Wearing a Flashy Richard Mille Watch and Cousin Greg Rocks a Rolex “Pepsi” GMT（ケンダルが派手なリシャール・ミルを、いとこのグレッグがロレックス “ペプシ” GMTを身につけている理由）”を見てほしい。

デザイン、スタイル、そしてサイズ感までオリジナルのファーストダイバーを見事に再現。だが、セイコーのロゴはなぜアプライドではなくプリントなのだろうか…？

価格は46万2000円（税込）、限定数は世界限定1965本、うち500本は国内向けで、セイコーが展開する4つのグローバルブランドであるキングセイコー、プロスペックス、アストロン、プレザージュなどを取り揃えたセイコーウォッチサロン専用として8月11日（金）から発売開始予定だ。

1965年にセイコーは国産初のダイバーズウォッチ（6217-8000/8001）を発売した。この時計はファーストダイバー、あるいは150m防水を実現していたことから150mダイバーと呼ばれているほか、62MAS（1965年7月号のセイコーニュースレターのほか、当時のカタログのなかでセイコーマティック カレンダー ダイバーズ ウォッチ 62MASとして紹介されていたため）の名でも知られているが、今回発売となる本作ではファーストダイバーのデザインが高い精度で表現されている。
本作において注目すべきポイントは主にふたつある。ひとつは現在のダイバーズウォッチの品質基準に準拠している点だ。当時150mだった防水性能は200mの空気潜水用防水へとスペックアップ。風防の素材はアクリルガラスからボックス型のサファイアガラスへと変更され、現代の高級時計にふさわしい美観と耐久性を獲得した。そしてストラップは、発売当時のオリジナルモデルに装着されていたファブリック調のラバーストラップを強化シリコン素材で表現。当時の意匠を可能な限り再現している。

そしてもうひとつは、サイズも含めてファーストダイバーのデザインが再現されているところだ。搭載するムーブメントはダイバーズウォッチ用に新開発した高い耐衝撃性を備えるCal.6L37を採用する。最大に巻き上げた状態で約45時間のパワーリザーブを確保。平均日差+15秒～-10秒の精度を誇る。

このムーブメントはセイコーの現行ダイバーズウォッチ専用メカニカルキャリバーのなかでも最薄で、径が小さいため小ぶりだったファーストダイバーと同じ38mm径というケースサイズの実現に寄与した。加えてスクリューバックの裏蓋には防水時計の証として1965年当時のオリジナルモデルにも施されていたイルカモチーフをマーキング。さらに数量限定の証として0001～1965までのシリアルナンバーも表記される。

時計そのものはもちろんのこと、本作はパッケージにもこだわっており、1960年代に使われていたセイコーのダイバーズウォッチ用ボックスを再現したオリジナルボックスに収められている。

ファースト・インプレッション
“ファーストダイバーのデザインを再現した復刻モデルってこれで何度目？”　そんな風に思った人は少なくないだろう。筆者がこの時計に最初に抱いた感想もそうだった。過去に幾度となくファーストダイバーにインスピレーションを得たモデルが発売されてきたが、実は2種類に大別できる。ひとつはオリジナルをほぼ忠実に再現した“復刻デザイン”、そしてモダンなアレンジを加えた“現代デザイン”だ。このふたつがラインナップに共存していることが、既視感を強く感じる要因になっているのだが、後者に比べると、前者にあたるモデルはそれほど多くはない。

最初の“復刻デザイン”となったのは2017年に2000本限定で発売されたSBDX019（正式名称はセイコー プロスペックス ダイバースキューバ ヒストリカルコレクション 国産ファーストダイバーズ 復刻デザイン。…かなり長い）だ。次いで登場したのは2020年に1100本限定で販売されたSBEX009と1700本限定のSBDX039（この時計はセイコー プロスペックス コアショップ限定で投入された）。そしてビームス限定300本のみ作られたSBDX041が登場したのも2020年。これらはセイコーのダイバーズウォッチ誕生から55周年を記念して作られたモデルだった。そして“復刻デザイン”として久々に登場したのが本作、SBEN003だ。

文字盤カラーやケース素材、搭載ムーブメントなど細かな違いは挙げればいくつもある（その詳細は過去に公開した記事ご覧いただきたい；SBEX009とSBDX041）が、過去の復刻デザインと本作の最大の違いはサイズだ。過去の復刻デザインモデルはいずれも39.9mm径だったが、SBEN003ではオリジナルにほぼ忠実な38mm径を実現している。

なお、ケース厚はそれぞれSBEX009が14.7mm、SBDX039とSBDX041が14.1mmであったのに対し、SBEN003は12.5mm厚となった。かつてのモデルもギリギリ40mmを切るサイズでダイバーズウォッチとしては比較的厚みも抑えられてはいたが、筆者のなかでは大きく分厚いという印象がどうしても拭えなかった。きっとオリジナルモデルのサイズ感を知る方ならこの気持ちを理解してくれるのではないだろうか？　それが本作でようやく大きさも厚みもほぼオリジナルに近い数字になったのである。

人それぞれに意見や好みのポイントはあると思うが、筆者がファーストダイバーに感じていた最大の魅力はダイバーズウォッチでありながら小ぶりなサイズ感を備えていたところにある。数字を見る限り、SBEN003は現代のダイバーズウォッチに準拠したスペックでありながらヴィンテージウォッチのサイズ感でつけられそうだ。まだ実機を見たわけではないが、これは非常に期待が持てる。

ただ、筆者にとって残念なポイントがひとつある。セイコーのロゴだ。オリジナルのファーストダイバーはアプライド仕様なのだが、SBEN003ではプリントなのである。サイズやディテールなど、オリジナルに近しいスタイルを再現しているのに、なぜこのロゴは再現されなかったのだろう？　セイコー創業140周年記念で販売されたキングセイコー“KSK”復刻デザイン 限定モデルなどでは、極めてオリジナルに近いカタチでセイコーのアプライドロゴが再現されているだけに、どうしてもこの点が引っかかってしまった。

この変更にはもしかしたら相応の理由があるのかも知れないし、時計全体のバランスを見た場合プリントのほうがいいと感じる可能性もゼロではない。とはいえ、正直なところ写真だけではわからないため、最終的な善し悪しや、本作の印象については実機を手に取ったうえで判断したいと思っている。

基本情報
ブランド： セイコー プロスペックス（Seiko Prospex）
モデル名： 1965 メカニカルダイバーズ復刻デザイン 限定モデル（1965 Mechanical Diver’s Re-creation Limited Edition）
型番： SBEN003

直径： 38mm
厚さ： 12.5mm
ケース素材： ステンレススティール（ダイヤシールド加工）
文字盤色： グレー
インデックス： エンボスバトン
夜光： ルミブライト（針・インデックス・ベゼル）
防水性能： 200m空気潜水用
ストラップ/ブレスレット： ブラック強化シリコンストラップ、SS製尾錠

ムーブメント情報
キャリバー： 6L37
機能： 時分表示、センターセコンド、3時位置に日付表示
パワーリザーブ： 約45時間
巻き上げ方式： 自動巻き（手巻つき）
振動数： 2万8800振動/時
石数： 26
追加情報： 日差+15秒～-10秒（気温5℃～35℃において腕につけた場合の精度）

価格 & 発売時期
価格： 46万2000円（税込）
発売時期： 8月11日（金）
限定： 世界限定1965本（うち国内は500本）

ホイヤーのスキッパーは常に我々の心をとらえて離さないが、先日タグ・ホイヤーが最新作を発表したことでさらに注目度が高まった。限定のカレラスキッパー For HODINKEEと同様、タグ・ホイヤーの最新スキッパーはカレラケースの“スキッパレラ”からヒントを得ている。スキッパーは間違いなくホイヤーの歴史のなかで最も認知度の高いモデルのひとつだが、その特徴はアクアブルーとオレンジのアクセントだけではない。

OnTheDash.comのジェフ・スタイン氏が執筆したRef.7754 スキッパレラの“In-Depth”記事のなかで、知識欲旺盛で親切な彼は初代スキッパーが誕生した時代について詳しく説明している。時は1960 年代。当時はレクリエーションドラッグとロックンロールの時代だった。カレラケースのスキッパーは、ひと目見ただけで明らかにこの時代のフィーリングを反映している。時計のデザイン、特にスイスの時計デザインがこのような文化的な潮流に屈することは非常にまれで、それがスキッパレラのユニークさの一因となっている。

自由な恋愛や鮮やかな色彩とともに、60年代のスイス時計産業にはより深刻な側面もあった。技術革新、生産技術の向上、そしてデザインによって初めてプロフェッショナルやレクリエーション目的の冒険家たちが手に取りやすい価格で耐久性に優れた腕時計を製造し、販売することが可能になったのだ。当時は“スポーツウォッチ”とは呼ばれていなかったが、1960年代にはダイビング用のサブマリーナ、ドライビング用のスピードマスター（当初は）、フライト用のGMTマスターなど、現在では特定の目的のためにデザインされたことがわかっている伝説的なモデルが誕生し、爆発的な人気を博した。1960年代に定着した世代のスポーツウォッチは、今日私たちが“日常的な”時計として考えるものの多くを形作っている。私はビッグブランドの名を挙げたが、アクアスター、ゾディアック、ニバダ・グレンヒェン、そしてもちろんホイヤーといったブランドに至るまで、このトレンドは時計界の隅々にまで浸透していた。
スキッパーの話に戻ると、ホイヤーの最初のふたつのモデルは製作された時代の自由な精神と本格的なスポーツウォッチのデザイントレンドの完璧な縮図となっている。どちらも1年間しか製造されなかったが、1968年のスキッパレラはレクリエーションドラッグの楽しさを、1969年の7764は真面目なスイスの実用性を表現している。ロレックスでいえば、エキゾチックな“ポール・ニューマン”のトリコロールダイヤルや、スキッパーと同じ数年だけ製造されたRef.6239のブラックダイヤルの優れた視認性と似ていなくもない。
ホイヤーが本格的にターゲットとする市場の一角を見つけた証拠として、初代スキッパーから我々の7764へのカラーパレットの変化を見る必要はないだろう。スキッパレラは1967年のアメリカズカップで優勝したチーム・イントレピッドからインスピレーションを得ているが、7764では赤、白、青という、より標準的なヨットクロノグラフの配色に戻されている。この単純化された配色はイエマやギャレットなど、当時のほかのヨットウォッチにも採用されている。スキッパレラはカレラに斬新で派手な文字盤を追加したもので、7764はホイヤーがこの新しい市場で勝負しようとした本格的な試みである。

端的に言うと、ホイヤーはこの時期、世界で最もスポーツに特化したツール志向のクロノグラフメーカーだった。スキッパーはそのヨットクロノグラフのオプションとして機能し、7764はスキッパレラの風変わりなフィーリングを受け継ぎながら、より本格的で堅牢な時計へと進化させた。アウターベゼルを備えた大型の40mmオータヴィアケースに変更したことで操作性が向上し、3時位置の特大レガッタレジスターにより文字盤の面積が広くなっただけでなく、ケース構造もカレラより優れていた。エルヴィン・ピケレス社（EPSA）が供給する7764のコンプレッサーケースは、スクリューバックケースのカレラよりも防水性が高い。コンプレッサーテクノロジーではケース外側の水圧が高まるにつれてガスケットがさらに圧縮される仕組みになっており、ケースは（水深が）深ければ深まるほど防水性が高まる。
スキッパレラも7764も、それぞれ約200の狭いケースシリアル番号の範囲に見られる。この範囲のすべてのケースがスキッパーであったかどうかはわからないが、おおよそホイヤーは最初のふたつのスキッパーを同程度生産していたようだ。しかし市場で知られているスキッパレラが1モデルであるのに対して、7764は2モデル存在する。その上、7764の文字盤コンディションは概してずっとよくなっている。私はこれはEPSAとコンプレッサーケースのおかげであると考えている。スキッパーの購入者が明確な選択をし、しばしばその時計が作られた目的のために使用されたことを考えると、これらの時計は水辺で頻繁に使用されていたはずだ。Ref.7764は船上での（過酷な）使用にも耐えた。この時計の文字盤はその好例で、夜光部分には自然に経年変化したパティーナが見られ、ほぼ完璧だ。

私も同じことをしているのは明らかだが、この最初のふたつのスキッパーを常に比較することは7764の人気とコレクション性を明らかに後退させている。このふたつのモデルは同時期に製造され、文字盤のモデル名も同じだが、1960年代の時計デザインにおけるふたつの異なるトレンドを反映したまったく異なる時計なのだ。つまりセカンドスキッパーは、スキッパレラのような10万ドル近い時計であるべきなのだろうか？　いや、しかしもう1度見直して価値はある。