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庶民のための「コーク・サークル」 チューダー・ビワン GMT

バーゼルワールド2018で初披露された「TUDOR BAY GMT "Coke Ring"」は、多くの人が「兄貴分」であるロレックスと比較することになる時計である。 確かに、この時計には身近な文献がたくさんあります。 高価なロレックスに比べ、"庶民のコカコーラ "と呼ばれるGMTには、また違った驚きを期待できるのだろうか。

TUDOR GMT M79830RB

2色の円のデザインは、ロレックスの最初のGMT時計が赤と青で昼と夜の異なる時間帯を表現していた1950年代にさかのぼるものである。

ロレックス Ref.1675

大木に頼るのは良いことだ」ということわざがあるように、チューダーは創業以来、ロレックスのオーラのおかげで、多くの有利な資源を手に入れることができた。 デザイン面では、"兄貴分 "であるロレックスと多くの共通点を持ちながら、独自の存在感を放っている。 赤と青のツートンカラーのリングは同じですが、TUDORはその文字に、よりスリムで丸みを帯びたアラビア数字を選びました。 より素朴でエレガントな印象になりました。 ベゼルの形状は初期のロレックスRef.1675に酷似しており、ヴィンテージデザインを求める一部のプレイヤーを満足させると同時に、ブランドの差別化も図っている。

ベゼルとクリスタルのクローズアップ

TUDOR GMTは、人気の高いセラミックベゼルではなく、アルマイト加工されたアルミニウムベゼルを採用していることが重要です。 アルミニウムベゼルはセラミックベゼルほど光沢や耐久性はありませんが、時間の経過とともに独特の痕跡を形成するのが特徴で、ある意味名作のレストアと言えるかもしれませんね。

ロレックスGMT II

共通点を見た後は、ロレックスGMTとの違いを見ていこう。そこで登場するのが「プレシジョン・ナイフ」だ。 まず、チュードルGMTには、1950年代にロレックスが特許を取得した「小窓凸レンズ」が搭載されておらず、機能面だけでなく、ロレックスの知名度も高い。 一方、チューダーは、前世紀のアクリルによく見られた、レンズがケースによく収まるように設計された、やや湾曲したサファイアガラスのクリスタルを採用し、この時代の流行スタイルとして徐々に定着していった。 現在では、この形状は美観を重視し、レトロ感を演出するために使われることが多くなっています。

TUDOR独自の "スノーフレークハンド"

1969年にTUDORがデザインしたこのスノーフレーク針は、四角いスケールに時針と秒針の先端が菱形になっており、雪の結晶の花びらのように見えることからこの名前が付けられました。 当時の雪の結晶針の意義は、TUDORに独自の要素をもたらし、ロレックスとの真の棲み分けを示したことである。 スノーフレーク針は現在、TUDORのベイサイドやパイロットダイブコレクションに採用され、TUDORのアイコンの一つとなっている。

MT5652ムーブメント

TUDOR初の自社製ムーブメントの一つであるMT5652は、ブランドにとって特別な意味を持つ。 MT5652は、サンドブラスト仕上げのブリッジと面取りされたエッジが特徴のGMTムーブメントです。 また、シリコン製ヒゲゼンマイを追加することで、より耐磁性に優れたムーブメントを実現しました。 パワーリザーブは70時間で、クロノメーター認定を受けています。

時計のふるさと "ウォッチ・オファー"

ビワンGMTコーラサークル」は、発売から約3年が経過しているにもかかわらず、高い注目度を維持し、ブランドのトップオファーで長く上位を占めており、その人気の高さがうかがえます。

マニュファクチュールムーブメント。 リシャール・ミルによる4部作。

自社製ムーブメントに関しては、どの時計ブランドもクラフツマンシップとデザインの両面で最高レベルの専門性を追求しています。 少し前に、ブランドの最新自社製ムーブメントを搭載したRM72-01を解説しましたが、その際に、リシャール・ミルの歴史を代表する自社製ムーブメントについて、話をする場を設けました。

自社製ムーブメントのパイオニア - RM037

 

リシャール・ミルの「RM037
リシャール・ミル初の自社製ムーブメントといえば、それを搭載した最初の時計であるRM037レディを挙げることができます。 2014年に発売されたこの時計は、リシャール・ミルのレディースウォッチを象徴する存在で、ブランド初の自社製自動巻きムーブメント「CRMA1」を搭載しています。

 

リシャール・ミルの「CRMA1

このキャリバーの特筆すべき革新的な点についてお話ししましょう。研削や研磨といった通常の処理に加え、従来のリュウズとは異なり、干渉を受けずにムーブメントの完全性を完全に保証する独自のリュウズシステムを備えています。つまり、ムーブメントの内部とは独立しているので、巻上げなどの操作上の問題でムーブメントのタイミングが狂ってしまうようなことはありません。

 

リシャール・ミルのCRMA1におけるリューズとムーブメントの操作メカニズム
ここで、一般的なムーブメントとリュウズの関係ですが、一般的に機械式ムーブメントでは、リュウズの巻き上げ動作によってムーブメントの構造である香箱を回転させて動力を充填し、時刻を刻むことが必要です。

 

リュウズは通常、クラッチホイールでムーブメントに接続されています。
ムーブメントが、そして時計が、接続されずに時を刻むことができるのか？ 歯車と計算されないヒゲゼンマイ、そして可変形状のローターを組み合わせた、リシャール・ミルの特別な設計が採用されています。

 

さらに、時計のリューズにはOリングシールとアルクリン®ガスケットを採用し、最終的にリューズがずれることはほとんどありませんが、必要な時に時計師の手で簡単に出し入れすることができます。

リシャール・ミルのマニュファクチュールムーブメントの歴史が始まったCRMA1以降、現在までに合計12個のマニュファクチュールムーブメントが製作されており、その更新スピードは驚異的な速さです。

より大胆なダブル・エンゲージメント・メカニズム - RM72-01

 

リシャール・ミルの「RM72-01
もちろん、自社製ムーブメントを搭載したライフスタイル・クロノグラフ「RM72-01」は、以前から最も人気のある時計です。 自社製ムーブメントは、特許取得の振動ピニオン式ダブルエンゲージメント機構を採用しています。

 

そして、この仕組みはいったい何なのか。 分・時車と秒車の操作を切り離す機構です。 つまり、本来は分と秒を司るピニオンを分離し、2つの噛み合わせ機構にすることができるのです。 先に述べたように、このようなデザインは時計のムーブメントにはあまり見られず、通常は製造の難易度が低いストレート・エンゲージ機構が主流である。

 

特許取得のオシレーティング・ピニオン・ダブル・エンゲージメント機構

しかし、リシャール・ミルが見出したのは、ムーブメントの薄さと、ムーブメントを覗くスケルトンの文字盤の美しさを保ちつつ、パワーリザーブを維持する方法です。 また、この革新的なスリム化機構は、場所を取らないのも特徴です。 その結果、425個の部品を使用しているにもかかわらず、特許取得の機構を搭載したこのムーブメントは厚さ6.05mmと比較的薄型を実現しています。

 

RM72-01の側面
とはいえ、時計を装着して遊んでみると、このコンプリケーションが予想以上に薄いことに気づきます。 しかし、トノー型の象徴的なケースの表情、透かし彫りの文字盤のディテール、ムーブメントなど、遊び心に溢れており、コレクターが求めるのも当然といえるでしょう。

究極の細身を実現した「RM67-01

 

リシャール・ミルの「RM67-01
リシャール・ミルにとって大きな意味を持つこれまでの2つのムーブメントと時計に加えて、実はリシャール・ミルの時計製造の歴史にも名を残すべき超薄型ムーブメント、厚さわずか3.6mmの「CRMA6」があります。2016年に、このムーブメントはRM67-01に搭載され、この時計は の厚さはわずか7.75mmです。

 

CRMA6ムーブメント
超薄型化とは、ムーブメントから余計なものを削ぎ落とすことであり、薄型化とは、ムーブメントの構成部品に合わせることです。 その結果、毎時28,800振動、50時間パワーリザーブの高度にスケルトン化されたムーブメントが誕生した。 また、ベースプレートとブリッジには、マイクロブラスト加工を施したグレード5のチタンを使用し、グレーとブラックのプラズマを組み合わせた処理を施しています。

 

CRMA6ムーブメント
このムーブメントは極限までスケルトナイズされており、薄い構造にもかかわらず、正面や背面から見ると驚くほど奥行きのあるビジュアルを実現しています。 もちろん、リシャール・ミルの超薄型時計はこれだけではありません。先ほどお話したRM67-02やRM72-01も非常に薄型で、リシャール・ミルの時計は重いというイメージを打ち破っています。

時計に真のエンジンを与える-RM40-01

 

リシャール・ミルの「RM40-01
今年は、マクラーレン・スピードテールとのコラボレーションによる自動巻きトゥールビヨン「RM40-01」を代表とするムーブメントを搭載した時計も発表していますね。 マクラーレン最速のロードカー、スピードテールへのオマージュとして、リシャール・ミルは両者を刺激するインスピレーションを探求し、可能な限り深いコラボレーションを選択したのです。

 

CRMT4ムーブメント
スポーツカーというテーマから真逆に、エクステリアもムーブメントも強く志向しています。 その結果、希少な自動巻きのトゥールビヨンウォッチ、RM40-01が誕生しました。 ブランド初の自社開発パワーリザーブインジケーター付きムーブメント「CRMT4」を搭載しています。 トゥールビヨンは6時位置に配置され、スピードテールのバーティカルブレーキランプからの赤いラインとつながっています。 さらに、自社開発のトゥールビヨンにオーバーサイズデイト表示やファンクションセレクターなどの複雑機構を搭載するのは、ブランドとして初めてのことです。

 

ダイナミックリザーブ表示付きCRMT4ムーブメント
また、スポーツカーのデザインを取り入れたこのムーブメントは、歯車にマクラーレンのクラシックなスピードマークロゴをあしらい、スポーツカーのカーブを鮮やかに再現したアーチ型の部品を採用しています。 時計全体のバランスと滑らかなラインを保つため、日付調整のプッシャーは8時位置にデザインされています。このデザインは、11時位置のシンプルなアプローチよりも技術的に複雑ですが、同時に美的感覚にも優れています。 ベゼルのエッジはポリッシュ仕上げと段階的な面取りが施され、すべて手作業で仕上げられています。

 

CRMT4の動き
このムーブメントの製作には、8,600時間もの研究開発が行われ、最終バージョンに到達しました。 部品の複雑さ、細部へのこだわり、仕上げの美しさによって、この自社製ムーブメントはブランドの新しいアイコンとなりました。 ムーブメントの全体的な配置、車のケースの滑らかなライン、そしてRM40-01は、スポーツカーと時計の関連性の中で最も誠実で適切なものだと思います。

今日は、リシャール・ミルの代表的な時計とムーブメントについてですが、ブランド独自のムーブメントはほんの一部です。 実際、リシャール・ミルは時計製造の道を歩み始めた当初から、常にムーブメントと革新の道を探ってきました。

特集|メカニカルな魅力に抗う者はいるか？

男性は生来メカが好きなので、メカニカルな雰囲気のある時計は、誰もが購買意欲を掻き立てられるのです。 時計のメカニカルな部分をどのように表現するかは、各ブランドが独自の考えを持っています。

ユリス・ナルダン マネージャーコレクション 1723-400/03
型番：1723-400/03
直径：45mm
ムーブメント：自動巻き
ムーブメント：UN-172
ケース素材：チタン
防水性能：50m
ウォッチレビュー：私の意見では、ユリス・ナルダンのスケルトンウォッチは、上記のBLAST Skeleton Tourbillonウォッチのように、非常に強い機械的な感触を持ち、現在の時計製造における最高のスケルトンウォッチの一つです。 正面から見ると、ユリス・ナルダン BLAST スケルトン トゥールビヨンは、UN-171ムーブメントを手動から自動にアップグレードし、ムーブメント構造に深みを持たせたUN-172を搭載し、特別なサンドイッチダブル「X」デザインで、BLAST Skeleton Tourbillon キャリバーUN-172は、省スペース化のために12時位置の香箱にパールトゥールビヨンを搭載し、パワーリザーブは72時間です。

ブレゲ ヘリテージ 7597BB/G1/9WU
型番：7597BB/G1/9WU
時計の直径：40mm
ムーブメント：505Q
ケース素材：18Kホワイトゴールド
防水性能：30m
コメント：ブレゲの「トラディション」の最大の特徴は、ムーブメント機構を時計の前面に直接配置している点で、ムーブメントブリッジも排除したスケルトンウォッチとは大きく異なります。 上記のブレゲトラディションは一見複雑そうに見えますが、12時位置にオフセンターの時・分表示、4時位置に「パラシュート」ショックアブソーバー、8時位置にセンターホイールを向かい合わせに配置し、さらにレトログラード式の日付表示と、左右対称のレイアウトになっているのが特徴です。 美学。 内部には、50時間のパワーリザーブを持つ自動巻きムーブメント505Qを搭載しています。

ピアジェ PIAGET POLO コレクション G0A46009
型番：G0A46009
直径：42mm
ケース厚：6.5mm
ムーブメント：自動巻き
ムーブメント：1200S1
ケース素材：18Kピンクゴールド
ウォッチレビュー：ピアジェのPoloコレクションから登場したこのスケルトンウォッチは、スケルトンであることと、超薄型であることの2点が大きな特徴です。 時計の前面がスケルトンになることで、大きな透明感を表現し、機械的な美しさを高める必要があることに加え、ポリッシュ仕上げが求められますが、ピアジェのPoloスケルトンウォッチは、細部に至るまで磨き上げられた、まさに吟味に値する時計となっています。 また、この時計のムーブメントにはパールトゥールビヨンが搭載されており、省スペースでスケルトンデザインが活かされ、ムーブメントの薄型化・軽量化が可能になったことも2点目のポイントです。 スケルトンムーブメント1200S1を搭載することで、ムーブメントの厚さを2.4mm、時計全体の厚さを6.5mmに抑え、時計の軽量化と手になじむ装着感を実現するとともに、ムーブメントは44時間のパワーリザーブを備えています。

結論：メカニックの美しさは魅力的です。 こんな小さな時計に、宇宙の神秘が詰まっているようで、歯車が噛み合い、ムーブメントを駆動して、時間の具体的な姿を現しているのです。 この機械美をどう表現するかは、ブランドの美意識と実力の両方が試されることになる。 上記のおすすめ3本は、価値も実力も高いので、メカ好きな友人がいたら、ぜひ手に取ってみてほしい時計である。

ロレックスの "オイスター "とは？

今日は、ロレックスの名前にある「オイスター」とは何ぞやという話をしたいと思います。

ロレックスは、正式名称に「オイスター」という言葉が入っています。 例えば、こんな感じです。

デユターロンの正式名称、ロレックス オイスター パーペチュアル モーション コスモグラフ デユターロン。

ロレックス オイスター パーペチュアル サブマリーナ。

DDの正式名称、「ロレックス オイスター パーペチュアル デイデイト」。

 

ロレックス オイスター パーペチュアル コスモグラフ デイデイトの正式名称です。

 

アクアタイマーの正式名称、ロレックス・オイスター・パーペチュアル・サブマリーナー。

チェリーニを除くすべてのロレックスは、名前にオイスターが入っています。 オイスターとは、英語のOysterのことで、ロレックスはオイスターのように長時間水没する可能性があるが、部品にダメージを与えないというのが名前の意図である。 オイスターは、ロレックスの主要な防水・防塵のコア技術である。 現在は、ケース、リュウズ、ミラー、ベゼル、ヘリウムドレインバルブなど、いくつかの構成で構成されています。

 

ロレックスオイスターケース、ミラー、ベゼル、ミドルケース、ケースバック、ねじ込み式リューズなどの基本部分。

1926年に誕生したロレックスのオイスターケース。

1926年に特許を取得したロレックス・オイスターケースは、ロレックスの創業者であるハンス・ウィルスドルフが命名した。 ベゼル、リュウズ、ケースバックをミドルケースにロックする技術です。 世界初の実用的な防水・防塵ケースであるロレックスオイスターケース。 時計を繊細なものから実用的で耐久性のあるものに変えたこの発明は、時計製造の世界において最も重要で貢献度の高い発明の一つです。

 

1926年、歴史的なオイスターケースの初期構造。 その基本的な構造は、現在も継続して見ることができる。

モダンなオイスターケースは、100m、300m、1220m、3900mの4段階防水を備えています。 このうち、100mはログブック、デイデイト、デイトナなどのレギュラーモデル、300mはアクアタイマーレベル、1220mはシーアンバサダーレベル、3900mはDEEPSEAレベルである。 現代のロレックスは、ガスケットに取り付けられた時計のサファイアクリスタルが、ケースに固定されています。 腕時計のケースバック、歯形をつけてケースにねじ込んでいます。 リューズはケースにネジ止め、スポーツモデル、リューズショルダーガード付き。

 

ロレックスオイスターケース、シェイプアップ加工。

 

ロレックスオイスターケース本体、ミッドケース。

ロレックスのリューズダブルウォータープルーフ、トリプルウォータープルーフシステム。

ロレックスのオイスターケースで重要なのは、リューズの二重三重の防水機構である。 1953年に誕生した「ダブル防水」と1970年に誕生した「トリプル防水」です。 ラバーリングをケーシング部とリュウズに1個ずつ配置したダブル防水方式と、ラバーリングをケーシング部とリュウズに1個ずつ配置したトリプル防水方式があります。 ロレックスログブックと同様、デイデイトは2重防水、アクアタイマーとデイトナは3重防水となっている。

 

 

トリプル防水システムを採用したロレックスのアクアタイマーは、リューズに3つのポイントを設けている。

ロレックスのリュウズには、防水システムのレベルを示す小さなドットや横棒が表示されています。 2つのドットまたは横棒は2重防水システム、3つのドットは3重防水システムの使用を示しています。

 

左はトリプル防水、その下にある3つの防水サークルに注目、右はダブル防水、2つの防水サークルに注目。

 

トリプルウォーターレジスタントは5つの円で構成されており、真ん中の太い3つの円が防水サークルとなっています。

ロレックス拡大鏡

クリスタルに施されたカレンダー虫眼鏡は、ロレックスの特徴的な機能です。 ロレックスはもともと1953年に初めてカレンダー拡大鏡を発表し、特許を申請していた。 その後、パネライやタグホイヤー、ショパールなどの時計も時計用ミラーカレンダー拡大鏡を採用したのは、ロレックスの特許保護期間が終了していたためであった。

 

 

ロレックス カレンダー 拡大鏡

当初、ロレックスの時計ガラスはアクリルガラスで、カレンダー拡大鏡もアクリルであった。 そのため、ヴィンテージロレックスには、虫眼鏡に傷がついているものが多くあります。 1970年代からロレックスはサファイアクリスタルに変更し、カレンダー拡大鏡もサファイアガラスに変更し、硬度と耐傷性を向上させた。 2005年、ロレックスはカレンダー拡大鏡に無反射コーティングを施し、カレンダーを見る際に反射の影響を受けないよう透明度を高め、現在に至っています。

 

アクリル製だった初期のロレックスのルーペ。

 

今のロレックスのミラー型拡大鏡はサファイアミラーです。

ロレックスベゼル

ロレックススポーツ、オイスターケースの重要な特徴のひとつがベゼルである。 1950年代にロレックスが初めて採用したベゼルは、初期のGMTに使われていた樹脂製のプラスチックベゼルで、プラスチックベゼルは耐久性に乏しいものであった。 その後すぐに、1956年にロレックスはプラスチックベゼルをアルミニウムベゼルに変更した。 ロレックスは、2000年以降、現在のセラミックベゼルに変更されるまで、非常に長い間アルミニウムベゼルを使用していた。

 

ロレックスGMT1675の初期型アルミベゼルで、色褪せのダメージが目立ちます。

 

ロレックス現行品5連赤青ベゼルGMT126710、セラミックベゼルは常にピカピカで新しい。

ロレックスの現在のセラミックベゼルは2005年に発表され、その年のGMT116718に採用され、その後、ロレックスのすべてのスポーツモデルにセラミックベゼルが採用されています。 セラミックベゼルは傷がつきにくく、色あせることなく、常に明るく新しい状態を保ちます。セラミックベゼルはPVDゴールドまたはプラチナでメッキされています（時計によって異なります）。 2013年 ロレックス セラミックベゼル、初の2色ベゼルが登場しました。当初はレッド＆ブルーベゼル、その後ブルー＆ブラックベゼル、ブラック＆ブラウンベゼル（サスカッチベゼル）が登場し、現在も使用され続けています。

 

ロレックスのセラミックベゼル、その製造工程をご紹介します。

ロレックスオイスターケース・ヘリウムエスケープバルブ

ロレックスのシーアンバサダーやDEEPSEA（中国語での正式名称はDeep Submersible）などの1220m、3990mの防水性能を持つダイビングウォッチのケースには、ヘリウムドレインバルブが装備されています。 ロレックスの説明によると、深海のインフラ整備に携わる人が、深海の加圧された部屋で、ヘリウムを混ぜたガスを吸って一定期間生活するという機能です。 ヘリウムが時計に入り、時計の上部で圧力が変化したときにヘリウムが「破裂」して鏡が落ちるのを防ぐためです。 1967年、ロレックスは自動ヘリウムバルブを開発し、特許を取得した。 ヘリウムバルブとは、圧力の変化に応じて自動的にケースからヘリウムを放出するものです。 現在も使われ続けている。

 

 

ケースサイドに小さなディスクとして見えるロレックスDDEPSEAグラディエントブルーは、ヘリウムドレインバルブです。

アンバサダーとDDEPSEAのケースの側面に小さな円盤が見えますが、これがヘリウムエスケープバルブです。 ヘリウムバルブにはスプリングが入っていて、圧力が変化するとスプリングが上のタブを押し上げ、小さな隙間が開いてヘリウムガスが抜ける仕組みになっています。

 

ヘリウムバルブは、圧力が変化するとスプリングが上部の円盤にある小さなスリットを開く構造になっています。

最後に、ロレックスのオイスターとは？ 以上のような特徴が集約されて、ロレックスのオイスターは成り立っている。

Emmi AIKON：「Medium with Oak」、その戦いとは？

力強いラインとシックなワンピースのブレスレットが特徴の「ノーチラス」は、近年、時計業界で最も人気のあるモデルの一つとなっています。 ラグジュアリースポーツスチールウォッチの王者、ノーチラスは言わずと知れた名作でありヒット作です。 また、独特のデザインを持つ「ロイヤルオーク」は、高級スポーツスチール時計の中でも重要な位置を占めており、今年は「アドミラル」でさえもライバル視しているそうです。

そのため、手頃な価格のスポーツスチールウオッチが数多く登場し、多くのメーカーがそのシェアを争っている。 今年、「オークス」のGKをティソPRXが担当したため、「センターフォワード」のバトンはAIKONに渡りました。

Emmi AIKON」コレクションは、誕生してまだ間もないですが、その時々の流行りのデザイン要素を取り入れた、スポーティな印象の強いメタル一体型のブレスレットです。 2016年にコレクション初のクオーツウォッチを発売し、好評を博しました。 2年間の慣らし運転と調整を経て、機械式ムーブメントを搭載したクロノグラフがバーゼルワールド2018でお披露目されました。 また、AIKONクロノグラフが2万円の価格帯の市場の隙間を埋めるなど、スポーツスチールウオッチの勢いが強い年でもありました。

AIKONクロノグラフは44mm径を採用しており、現在の腕時計のトレンドである大径化で高い評価を得ていますが、主流のクロノグラフの41mm径に比べ、手首の細い方にとってはこのサイズでは不親切に感じるかもしれません。

フロントに焦点を当てると、ベゼルの12時、2時、4時、6時、8時、10時位置に対称的に配置された6つの飾り爪が最も印象的であり、AIKONが他のスポーツスチール時計と異なる特徴を持っていることが分かります。 一見すると、ロイヤルオークのアイコンである8本のネジに少し似ていますね。 しかし、良いデザインは必ず収束するという言葉があるように、この爪の形状は近年のAIKONに限ったことではなく、1990年代のエンミの定番クオーツ時計カリプソに由来し、AIKONコレクションへの導入はエンミの「ファミリーランゲージ」を継承するものである。

ブルーのクロノグラフサブダイヤルとシルバーの大型ダイヤルのコントラストが、パンダのような特徴的なダイヤルデザインを作り出しています。 クロノグラフモデルは、大型3針モデルのパリスタッズ文字盤とは異なり、ギョーシェ文字盤を採用しています。

1970年代にブレスレット、ラグ、ケースの一体型デザインとして誕生し、多くのスポーツウォッチに支持されてきたAIKONのメタルストラップは、ブラッシュ仕上げとベベル部のポリッシュ仕上げを広範囲に施し、異なる2つの仕上げを絡めています。 ストラップ内側のクイックリリースプッシュボタンで、レザーストラップやラバーストラップの交換が簡単にできます。

ムーブメントはエンミ・キャリバーML112で、時計界では「空想の統一ムーブメント・エンミ」と呼ばれており、これは単なるお遊びではなく、エンミの統一ムーブメントの高度な使い方を認めてのことだと思います。 1975年に自社ブランドとして正式に設立されるまでは、他ブランドの完成品を組み立てる時計部品工場が前身であった。 この間、エンミはムーブメントの組み立てやリビルドの経験を多く蓄積してきたので、統一ムーブメントの調整や研磨は、さすがに同クラスの多くのブランドより優れており、エンミブランドの強みの一つになっている。

Emmiの時計をご存知の方は、多くのモデルが「海淘」を通じて魅力的な価格で購入できることをご存知でしょう。 しかし、AIKONコレクションの人気に伴い、現在、市場にはあらゆる種類のAIKONの正規品や偽物が溢れ、特にクオーツモデルは偽造の被害が最も多いのです。